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viernes, 30 de julio de 2010

Ascenso al Champaqui [invernal]

Luego del intento fallido de ascenso al Champaqui, con la adrenalina en aumento, organizamos el segundo intento para el 9 de julio.
Esta vez el grupo estaba compuesto por Germán Reynolds, Germán Leva, Gabriela Bogado, Santiago Rodríguez y Marinao Siccardi. Arrancamos de Baires el 8 de julio para viajar hasta Los Molles y parar en una hostería llamada "La Casa de Wanda", más que nada para dormir temprano y arrancar con las pilas bien cargadas al día siguiente.
Tras noche de picada y asadito nos levantamos 7.00AM. Luego de chequear el equipo y de un desayuno energético, 8.30 AM estábamos en el inicio de la picada que remonta el río Los Molles y lleva hasta  "El Hueco", lugar donde haríamos el campamento aproximadamente a la media tarde.
Ya conocíamos esa parte del camino así que subimos a buen ritmo, disfrutando de un día totalmente despejado y con una temperatura agradable. Como era 9 de julio disfrutamos también la vista de una pasada de un avión dibujando en el cielo azul con la sierra de fondo.
A medida que avanzamos la subida se hace más entretenida, sobre todo pasando la segunda tranquera, en donde se bordea el río y se entra al bosque de tabaquillos que en esta oportunidad nos protegió del sol que entrada la mañana pegaba bastante fuerte.
Con el correr del tiempo las mochilas se fueron acomodando en nuestras espaldas mientras ganábamos altura y las vistas se hacían más interesantes. Cabe aclarar que en el primer intento tuvimos lluvia y nubes metidas todo el tiempo en la montaña, por lo que en esta segunda oportunidad fue como estar en otro lugar. Pudimos apreciar vistas y detalles que nunca habíamos visto.
El objetivo de ese día era llegar a "El Hueco", que no es otra cosa que un espacio vacío, plano, de unos 25 metros de diámetro en el último sector de la montaña que tiene bosque. De ahí el nombre del lugar. Cabe destacar que El Hueco está dominado por una especie animal desconocida hasta el momento, totalmente poseída por un apetito voraz, y capaz de atacar los campamentos humanos... es la "vaca chupadora", de la cual nos ocuparemos más adelante.
A las 14.30 estábamos ya almorzando en nuestro destino, y a las 15.30 el campamento estaba armado, fogón incluído, por lo que algunos nos tiramos a dormir una excelente siesta al solcito en medio de la montaña, con un día y temperatura excelentes. Mientras dormíamos, el hiperquinético Santiago armó una alacena en un árbol (sí, leyeron bien, una alacena), puso la comida en ella, ordenada por variedad nutricional y fecha de utilización (si, lo juro). Ni qué hablar del fogón, la leña, los cacharros... en fin, Santi no tenía sueño y se dedicó a facilitarnos la vida a todos, que mientras tanto estábamos tirados en el pasto torrando al sol y desconectándonos (reconectándonos en realidad) con el planeta.
La tarde transcurrió en los menesteres de preparación del equipo para la jornada siguiente y de charlas varias. La noche no se hizo esperar y la magia de Larry se presentó en forma de guiso montañero de la mejor calidad que puedan imaginar. Siguió la noche con fogón, vino y mucha charla. Ubiéramos seguido más si no fuera que teníamos que levantarnos temprano para ir a la cumbre, pero fue una noche muy divertida.
Cerca de las 22.30 decidimos enfilar para las carpas, con la sensación de ser observados por las vacas, que lentamente se iban acercando al campamento. En algún momento nos sorprendimos de tenerlas prácticamente al lado del fogón. No le dimos mayor importancia al incidente de la tarde, en donde una de las vacas se escapó con una bolsa de comida en la boca como si fuera un perro callejero..., en fin, teníamos que dormir, así que cerramos las carpas y a torrar.
Un segundo después de cerrar la carpa comenzó la ecatombe del campamento. Las vacas se dedicaron a chupar, mordisquear y revolver todo. Ante el batifondo salimos de la carpa justo cuando una vaca se robaba la mochila (SI, LA MOCHILA) de Larry, una pesada LoweAlpine 75+20. Suponemos que las vacas la llevarían a un cerrajero para abrirla!!!
Corridas, piedras, gritos, las vacas se fueron a molestar al campamento de unos chicos que habían llegado a la tarde. Nos reimos un rato y de nuevo a dormir... por unos 5 minutos!! las muy guachas volvieron a la carga. Mordieron y chuparon absolutamente todo, hasta los bastones tienían marcas de dientes!!!! A eso se sumaba el constante ociqueo contra las carpas... una verdadera rotura de huevos!
A las 1.30 AM no tuvimos más remedio que vestirnos, salir de las carpas, juntar todo (mochilas, cacharros, etc.) y subirlos a un árbol, porque el asedio vacuno no terminaba.
Cuando la paz parecía reinar en el campamento, a eso de las 3.30 AM siento un ruido justo tras mi cabeza. Abro los ojos y detrás del tejido de ventilación, veo que una vaca había metido su cabeza en el abside de la carpa y tenía mi bota en la boca!!! cuando giro la cabeza para incorporarme se raja con mi bota!!!!!. Tuve que salir desnudo con la helada (-3°C) a correr a la fucking vaca para que no me afane la bota. Una locuraaaaaaaaaa!!!!. 20 metros más allá del campamento pude recuperar mi bota aunque no mi temperatura corporal, que tardó bastante en volver.
El arranque al día siguiente estaba pautado para las 8.00 AM, a fin de tener tiempo de hacer la cumbre y bajar luego un poco más para no tener que dormir nuevamente con las malditas vacas. Obviamente luego de esa noche terrorífica, nunca pudimos despertar a horario y terminamos saliendo a las 10.00AM. Eso cambió bastante los tiempos de marcha e impidió al mismo tiempo que evitáramos una nueva noche en El Hueco.
Igualmente, con la moral bien alta (al igual que todo el campamento que desarmamos y dejamos arriba del árbol) arrancamos para la cumbre, en un día perfecto para caminar la montaña: sol pleno y temperatura que permitió andar solo con una remera.
Desde El Hueco a la cumbre del Champa hay un desnivel de casi mil metros y unos 2,5 km., por lo que la pendiente es bastante fuerte en algunos tramos, y el terreno está compuesto principalmente por piedras medianas a grandes y pasto alto, por lo que todo el tiempo se tiene que estar atento a dónde se pone el pie para no desbarrancar. La ruta está bastante bien marcada por pircas y la misma huella que van dejando los ascensos.
A decir verdad, es un ascenso muy interesante por las vistas que se van ganando y lo agradable del entorno, claro, en un día tan bueno como el que nos tocó.
Pasadas las 14.30, luego de cuatro horas y media de subir, estábamos en la falsa cumbre. Tardamos un poco más de lo normal principalmente por la mala noche que pasamos y también un poco por la lesión de Mariano en la rodilla, que requirió pichicata y todo.
Si consideramos que nos quedaban al menos 4 horas para bajar desde esa falsa cumbre y que la verdadera estaba media hora más adelante, estuvimos a punto de desistir, principalmente considerando las horas de luz que nos quedaban y recordando la famosa regla de "ninguna cumbre se intenta luego de las 13". Hicimos reunión de grupo y tomamos la decisión de hacer cumbre y bajar luego a máxima velocidad para evitar que la noche nos agarre lejos del campamento y evitar que Gabi nos ahorque si decidíamos volver sin la cumbre.
Llegamos a la cumbre del Champaqui aproximadamente a las 15hs.
Alegría!!!!!! y fue doble porque era la primera cumbre para Santiago y Mariano, y la revancha de todos por el intento fallido anterior.

Aclaración: el Champa estaba lleno de gente!! claro, hay una ruta que te deja a 200 metros de la cumbre!. Uno quiere llegar y verla vacía, y si es posible ser el primer humano en poner el píe allí. Sube pensando en la superación de sí mismo y todo ese romanticismo... nos hacemos los puristas... Cuando llegás y ves más gente que en el subte D a las seis de la tarde digamos que un poco se te cae el romanticismo montañero, así que le pedimos a uno que estaba con los pibes que nos saque la foto a todos juntos (ja!).
Disfrutamos un poco (muyyyy poco) de las vistas desde la cumbre, nos sacamos las fotos de rigor, y luego del abrazo cumbrero pusimos pies en polvorosa rumbo al campamento.
La bajada fue un éxito gracias al ritmo que le puso Santi, y los varios cientos de metros que nos ahorramos cortando ladera a lo orko. Digamos que fue una bajada rápida, digna y exacta, porque cuando pusimos el pie en el campamento el sol se descolgó.
El resto del viaje es historia. Fue una salida realmente muy buena. El Chapaquí nos dejó subir a su cumbre, y nos permitió bajar también; recuerden que la montaña se termina cuando se baja!. Fueron unas jornadas excelentes en todo sentido; disfrutamos la aventura entre amigos, nos reímos hasta más no poder, y conectamos con el planeta. Es una montaña para volver.

Compartimos aquí el álbum de fotos de esta salida. Esperamos que les gusten! y cualquier cosa que alguien quiera saber, nos escriben.



Bueno, aquí el traklog. Está pulido y se le quitaron los descansos y las vueltas que uno hace cuando camina por la montaña. Como comentamos en los traks anteriores, si utilizan Wikiloc (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1063153) pueden bajar esta y otras rutas de montaña. Es un sitio que recomendamos, ya que pueden bajarlas en formatos para GPS o Google Earth y tener una idea más clara del terreno y orientarase bastante.

lunes, 8 de marzo de 2010

y volvimos a Tres Picos... para subir al Napostá

Como no podía ser de otra forma, y aprovechando que teníamos que entrenar para la expedición al Domuyo, nos fuimos de nuevo a Tres Picos y aprovechamos para hacer dos cosas: probar el equipo nuevo y subir hasta el Napostá; objetivos cumplidos!
Respecto de Tres Picos, en este post está comentado cómo se sube, pueden ver el trak y bajarlo (ver post)

Ahora bien, el Napostá está pegado a Tres Picos y se puede ir de dos formas. La primera es directo desde la Cueva de los Guanacos, caminando en dirección noroeste, empalmando el sendero de subida (que va en dirección este) justo en el pequeño faldón que se forma entre ambas montañas.

Aca les dejamos tres imágenes con el esquema de la ruta a Napostá desde la cueva de los guanacos:






La otra forma de subir al Napostá es desde la bifurcación que tiene la picada a Tres Picos luego de pasar el "Paso Dinamitado" (subiendo) o antes de él (bajando).
Les dejamos también un esquema en imágenes.




Para resumir, les dejamos un esquema general de las rutas

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Cumbre en el cerro Tres Picos

Cuando hay ganas de montaña pero se dispone de muy poco tiempo, nada mejor que ir al lugar más cercano y alto posible.
En el caso de los que vivimos en Buenos Aires, un point muy recomendable es el cerro Tres Picos, ubicado en el sistema de Ventania y de 1.239 metros. Si bien no es de lo más alto que subimos, es el punto de mayor altura de la provincia de Buenos Aires y es una buena opción para hacer trekking y un poco (muy) de trepada en roca. Más allá de que la dificultad técnica es baja, es una salida recomendable porque además de ponernos en contacto con la montaña hay variedad de circuitos para hacer en sus alrrededores.

Como hace meses que no subimos ni a la terraza, los primeros días de noviembre (2009) Germán Reynolds, Eliana Bustamante, Marisa Ibarra y Germán Leva partimos rumbo al Tres Picos, en plan de hacer noche en la "Cueva de los Guanacos" y, al segundo día, cumbre y regreso a Baires.
 Para ingresar al cerro es necesario hacerlo por la Estancia Funke, a la cual llegamos al medio día. Dentro de la estancia, y luego de abonar algunos patacones y recibir mapa e indicaciones, se llega en vehículo al puesto "Glorieta", desde donde arranca la caminata por una pampa hasta el inicio de la picada.

Ya en camino, lo primero que encontramos es el bosque de los pinos, único lugar de este cerro que tiene árboles. A lo largo de la picada hay varios points para tomar fotos y todo transcurre tranquilamente por desniveles no muy pronunciados, llegando luego de algunas horas (de 3 a 4, dependiendo el estado del grupo) a la "cueva de los guanacos".
En la cueva (o mejor en sus alrrededores) se puede acampar, siempre teniendo en cuenta el tema viento, ya que allí es una constante y suele ponerse bastante fuerte. La cueva suele estar húmeda, pero en caso que esté bien seca es posible acampar dentro.
Nosotros tuvimos esa suerte, así que montamos nuestras carpas a la entrada de la cueva y no solo nos olvidamos del viento, sino que tuvimos una vista privilegiada del amanecer al día siguiente.
Luego de presenciar el amancer y recordar uno de los motivos por los cuales amamos la montaña, desayuno energético de rigor y armado de mochilas bien livianas, partimos hacia la cumbre.

Desde la cueva de los guanacos, se retoma el camino hacia la cumbre del cual nos desviamos el día anterior para poder acampar. La subida es tranquila, con pocos desniveles, hasta llegar a un punto llamado la "piedra bote", así bautizado por la forma de la roca que allí se encuentra. A partir de ese point, empieza la subida un poco más pronunciada hasta llegar al pie del collado, el cual se puede subir de dos formas: por la ruta que lo costea, o por el medio, a lo bruto, que fue nuestra elección.

Llegando al collado ya se divisa la cumbre, a la cual se accede trepando unos 30 metros por roca bastante empinada (entre 60 y 75% de pendiente). Superada la última trepada está el banco cumbrero, la bandera, y la caja metálica con el libro de firmas. Estamos entonces en el punto más alto de la provincia de Buenos Aires, a 1.239 msnm, y con una vista 360° más que privilegiada.


Tracklog para Google Earth y el GPS
Bueno, aquí el traklog. Está pulido y se le quitaron los descansos y las vueltas que uno hace cuando camina por la montaña. Como comentamos en los traks anteriores, si utilizan Wikiloc (http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=621912) pueden bajar esta y otras rutas de montaña. Es un sitio que recomendamos, ya que pueden bajarlas en formatos para GPS o Google Earth y tener una idea más clara del terreno y orientarase bastante.







Datos útiles:
Estancia Funke: les recomiendo hablar con Mónica en el siguiente teléfono: (0291) 494-0058.
Mail: hogarfunke@hotmail.com
Web: www.funketurismo.com
Acceso: Sobre Ruta 76, A 10 Km. del Parque Provincial hacia Tornquist, por Paso Funke: camino de tierra 12 Km. siguiendo los discos blancos con flechas rojas.

IMPORTANTE:
- Llevar agua; 3 litros o más por persona (según los días de aventura) ya que no hay nada de agua en el cerro
- Llevar calentador porque no se puede encender fuego.
- Llevar protector solar y gorro porque el 95% del camino es sin árboles y sin sombra.
- Llevar campera rompeviento, no importa la temperatura, ya que el viento es muy fuerte la mayor parte del año.






      viernes, 17 de julio de 2009

      Ruta del refugio Cajón del Azul al refugio Laguitos [ida]

      Les dejamos aquí el trak con la ruta para ir del refugio Cajón del Azul (el de Atilio) al refugio Laguitos (el de Sergio).

      El tramo Cajón del Azul a Laguitos demora, normalmente unas cinco a siete horas, depende el estado físico que se tenga, la carga que lleve, etc. La gente suele arrancar a media mañana (aproximadamente a las 10.00) en Cajón del Azul y llega entre las 16 y 17 hs. a Laguitos.

      Si bien este tramo lo hemos caminado varias veces, recién en abril de 2009 se nos dio por marcarlo con el GPS, más que nada porque ese día arrancamos a las 9 de la mañana en el refugio Natación (el de Marcelo), a las 13.00 hs. llegamos a Cajón del Azul y se nos dio por seguir hasta Laguitos.

      Estábamos cansados de la cumbre del día anterior, teníamos un poco de carga y obviamente se nos iba a hacer de noche. Así que 13.30 hs. encendí el GPS Garmin eTrex Vista CX que nos viene acompañanado hace rato, y más que nada por reaseguro, marcamos esta ruta, ya que en abril anochece más temprano (a las 18.30 ya se pone un poco oscuro).

      Bueno, arrancamos pasado el medio día en Cajón y llegamos entrada la noche a Laguitos (21.30 hs.), así que caminamos con linternas, entre varios pantanales que dejó el diluvio de los dias previos, cruzamos cantidad de arrollos que suelen estar secos y caminamos en total ese día unas 13 horas por la montaña. Todo por ganarse un día extra para subir otra montaña (estas son las cosas que no hay que hacer pero que cada tanto hacemos).

      Bueno, aquí el traklog. Está pulido y se le quitaron los descansos y las vueltas que uno hace cuando camina por la montaña. Como comentamos en los traks anteriores, si utilizan Wikiloc (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=461110) pueden bajar esta y otras rutas de montaña. Es un sitio que recomendamos, ya que pueden bajarlas en formatos para GPS o Google Earth y tener una idea más clara del terreno y orientarase bastante.

      viernes, 10 de julio de 2009

      Ascenso al Volcán Lanín [3776 msnm] Trak con la ruta para subirlo.

      La idea de subir al Volcán Lanín arrancó para varios de nosotros hace un tiempo cuando cada uno por su parte visitó el Parque Nacional Lanín. De ahí en adelante, la cosa fue decantando y nos encontramos en semana santa de 2008 a los pies de esta mole de 3776 metros de altura, listos para pedirle permiso y ver que nos deje subir.

      Tranquilos, no voy a contar aquí la leyenda del Lanín. En todo caso, búsquenla por Internet. Pero les aseguro que es necesario pedir permiso. Es por eso que les dejo aquí las palabras que Germán Reynolds dijo a Lanín:


      "Enche uleuman traf Anay acun dehuin, repüyen afquintue, poyen Lanin" que en lengua mapuche significa algo más o menos así "Yo soñe junto con amigos llegar a la montaña, siguiendo el camino más allá de donde alcanza la vista, querido Lanín"

      Dichas las palabras, Germán Reynolds, Germán Leva, Horacio Blanco y Esteban Martinoli arrancamos hacia la base del Lanín para subirlo y mirar el mundo desde donde los dioses.


      Esta es una excrusión que requiere cierta planificación, buen estado físico, un equipo bastante completo y de calidad razonable, pero por sobre todo, la cabeza puesta en subir esta mole de roca volcánica que hará lo posible para que no lleguemos a su cumbre.


      Recomendaciones

      Por la red van a encontrar infinidad de recomendaciones sobre el Lanín, y muchas de ellas son realmente importantes. Como generalmente esto se sube con guía, lo más relevante aquí es seguir las indicaciones del guía sin chistar.

      La mala noticia en todo esto es que Parques Nacionales ha estado modificando la forma y el itinerario con el que la gente tiene que subir, acortándolo a solo dos días. Actualmente, el primer día se sube hasta el refugio del RIM26 o al CAJA (esto es aproximadamente entre los 2.300 y 2.400 mts) . Se hace noche allí y al otro día arrancás a las 4.00 AM, pasado el medio día se intenta cumbre para luego bajar directamente a la base llegando bien entrada la noche.
      Esto transforma la excursión en un contrato con el reloj exponiendo a las personas a lastimarse por cumplir con el itinerario. Así, la gente se lesiona, o no alcanza a subir, o peor, no puede bajar porque está extenuada. Hemos visto bajar gente a las 12 de la noche con lesiones musculares importantes.
      Dadas las condiciones tan malas que impone Parques Nacionales, la mejor recomendación que puedo hacerles es entrenar mucho y muy bien al menos dos o tres meses antes de ir. El segundo consejo es elongar, elongar y elongar.

      En nuestro caso tuvimos éxito y todos pudimos hacer cumbre. Nos tocaron días sin una sola nube (cuando hay nubes se cancela el intento de cumbre) y ninguno se lastimó.
      Los dos factores del éxito fueron, en primer lugar, el buen entrenamiento que hicimos en los meses previos, y en segundo lugar, el trabajo en equipo durante la aventura.
      Sin embargo, algunos insisten en que el factor determinante fue uno solo: suerte. Pero tal vez no fue suerte, sino las palabras que Germán Reynolds dijo a Lanín: Enche uleuman traf Anay acun dehuin, repüyen afquintue, poyen Lanin.


      Traklog para google earth y el GPS

      Les dejamos aquí el trak de la ascención. Lo hicimos con un GPS Garmin eTrex Vista CX. Está pulido y se le quitaron los descansos y las vueltas que uno hace paveando en la montaña.
      Si utilizan Wikiloc (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=453086) pueden bajar esta y otras rutas de montaña. Es un sitio que recomendamos, ya que pueden bajarlas en formatos para GPS o Google Earth y tener una idea más clara del terreno y sirve mucho de orientación.