montaña!

Ascenso verano 2011 al Tres Picos y Napostá

2011-01-21T19:58:00.000-03:00

Enero, calor y cemento nos expulsaron directo a la montaña más alta y cercana que tenemos en Buenos Aires: el cerro Tres Picos.
Para más data sobre esta montaña pueden ver otros post aquí y aquí.

En esta oportunidad fuimos Santiago Rodíguez, Matías Ibarra y Germán Leva. Mención especial requiere el cuarto integrante de la partida que no era humano, sino canino. Cuyo, el perro de la estancia nos acompañó todas las jornadas marcando el camino.

Arrancamos bien temprano el viernes 14 desde el puesto Glorieta (dentro de la Estancia Funke) y en 3 horas y media estábamos acampando en la cueva de los guanacos.

Luego de armar el campamento, almorzar y hacer un poco de ocio, nos dispusimos a enfilar para hacer cumbre en el Tres Picos.

El día estaba óptimo, y como era muy temprano nos tomamos las cosas con calma. En una hora desde la cueva de los guanacos estábamos en la cumbre principal del Tres Picos. Para Matías fue la primera cumbre así que alegría adicional para el grupo y felicitaciones para él.
Luego de la cumbre principal nos fuimos a los otros dos picos restantes que son de fácil acceso. Fotos de rigor, abrazo cumbrero y nos fuimos caminando tranquilos para la cueva de los guanacos.

Una vez en la cueva bajamos por el barranco que está en frente y descubrimos una vertiente de agua bastante buena, así que nos aprovisionamos para cocinar y nos dedicamos un buen rato a refrescarnos allí. tardamos media hora en bajar y media hora en subir por ese barranco, principalmente porque había mucha vegetación y piedras sueltas que hacían un poco peligroso pisar por allí, así que tuvimos bastante cuidado.
Se vino la noche y estábamos bastante cansados, así que luego de los capeletinis geniales que cocinó Santi, seguidos de una botella de buen vino, nos fuimos a torrar temprano.

Al día siguiente, en plan de bajada, encaramos ladeando por el este la cueva de los guanacos, para dirigirnos directamente al Napostá.
Seguimos una huella que estaba marcada, aunque el camino está tan claro que no es necesario esforzarse mucho para ir por el lugar correcto.
Dejamos las mochilas en el desvío que va hacia la ruta normal de bajada y seguimos hacia el este encarando de frente al Napostá. Luego de rodearlo subimos por una canaleta bien empinada, con piedras grandes, que nos dio una trepada interesante y bastante divertida. A los pocos minutos estábamos disfrutando de la cumbre.

Esta salida fue realmente motivante, ya que en pleno bajón de enero en Baires nos colgamos des estas dos montañas que siempre tenemos a mano y nos reconectan con la madre tierra.

Compartimos aquí el álbum de fotos de esta salida. Esperamos que les gusten!!

Documental de la Expedición Domuyo 2010 Bicentenario

2010-12-27T10:07:00.000-03:00

Queridos amigos:
Compartimos con ustedes el documental de la Expedición.
Agradecemos la excelente predisposición de Adrián Borneo para la edición de este documental, y aprovechamos para agradecer nuevamente a todas las personas e instituciones que nos ayudaron con esta aventura y compartieron sus sueños.
Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros!!!

Más info de esta expedición en: http://www.domuyo2010.blogspot.com/

5 de Agosto: Día del Montañista

2010-08-05T09:49:00.001-03:00

Hoy 5 de agosto se celebra el día del montañista. La fecha se debe a que en el calendario cristiano se recuerda a “Nuestra señora de las nieves”, patrona de las actividades de montaña.

Edmund Hillary y el sherpa Tenzing

La historia del hombre y la montaña es larga y lejana; data desde la misma existencia de la humanidad. Sin embargo, el montañismo como actividad es bastante más reciente. No hay un criterio único acerca de su origen, pero hay bastante consenso en considerar como punto de partida la primera ascensión al Mont Blanc realizada por MG Paccard y Jacques Balmat el 8 de agosto de 1786. A partir de ese momento, entonces, el hombre se esforzará en llegar a las cimas del mundo, logrando en 1953 de la mano de Edmund Hillary hacer cumbre en la más alta de todas, el Everest.

Matthias Zürbriggen

En Argentina los inicios del montañismo fueron escritos por andinistas europeos. Las cimas de las montañas de Mendoza y la Patagonia fueron las más buscadas. El 14 de enero de 1897 el suizo Matthias Zürbriggen hace cumbre en el Cerro Aconcagua. En febrero de 1952 una expedición francesa lleva a cabo la primera ascensión al Fitz Roy y en 1959 el italiano Cesare Maestri junto al austriaco Toni Egger encaran el Cerro Torre. Egger perderá la vida en el intento, mientras que Maestri asegurará haber hecho cumbre. Sin embargo, al no tener pruebas que lo demuestren su ascenso será puesto en duda.

El primer argentino en hacer cumbre en el Cerro Aconcagua fue Nicolás Plantamura, perteneciente al Ejército Argentino, el 8 de marzo de 1934.

Todo ellos, y tanto otros, son los que abrieron el camino para que las futuras generaciones intentaran nuevas ascensiones y rutas. Tal como alguna vez dijo Reinhold Messner "Nada habría podido suceder si alguien no lo hubiera imaginado antes"
fuente: Lepau [www.lepau.com]

La expedición inlgesa al Everest de 1924, fotografiada en el campamento base por John Noel. En la fila de atrás, de izquierda a derecha: Irvine, Mallory; Norton, Odell y John Macdonald, un reportero del Times; sentados: Shebbeare, Geoffreey Bruce, Somervell y Beetham.

Sólo con fines ilustrativos, copiamos una reseña de los ascensos históricos en el Aconcagua (gracias a la gente de MedozaCuyo.com)

PRIMERA ASCENSION ABSOLUTA DE LA MONTAÑA.

El alpinista inglés Edward Eitz Gerald dirigió, en el verano austral del año 1897, la expedición que logró la primera ascensión absoluta del Centinela de Piedra. El grupo de Fitz Gerald accedió a los grandes pedreros de la faz Noroeste de la montaña después de remontar el Valle del Río Horcones. Después de varios esforzados intentos el guía suizo Mathias Zurbriggen, logró solo la cima el 14 de enero de 1897. Pocos días después, siguiendo la misma ruta, coronaron la cima Nicolás Lanti y Stuart Vines, miembros de la misma expedición, quienes lograron así la segunda ascensión absoluta.

PRIMERA ASCENSION ARGENTINA.

El Teniente Nicolás Plantamura, del Ejército Argentino, logra alcanzar la cima el 8 de marzo de 1934, siguiendo la ruta normal y en compañía de los alpinistas italianos P. Ceresa, P. Ghigliole, R. Chabod y el arriero chileno Mariano Pastén.

PRIMERA ASCENSION DEL GLACIAR NORESTE

(GLACIAR DE LOS POLACOS).

En marzo de 1934 los polacos V. Otrowski, K. Narkiewicz, 5. Daszinski y 5. Osiecki abren un nuevo itinerario hasta la cima a través del hermoso glaciar Noreste, consiguiendo asimismo la octava ascensión de la montaña. Desde entonces este glaciar se denomina Glaciar de los Polacos.

PRIMERA ASCENSION FEMENINA.

Lograda por la francesa Adriana Bance, el 7 de marzo de 1940, acompañada por el alemán Jorge Link y los miembros del Club Andinista Mendoza, Pablo Franke, P. Etura, D. López y J. Semper.

PRIMERA ASCENSION DE LA CIMA SUR.

Los alemanes T. Koop y L. Heroid alcanzan por primera vez la cumbre Sur de la montaña, en enero de 1947. Siguieron la vía normal hasta la mitad de la canaleta y desde allí se dirigieron hacia la derecha hasta ganar el portezuelo entre las dos cimas.

PRIMERA ASCENSION DEL FILO SUR-OESTE.

El 23 de enero de l953 coronan la cima Sur abriendo una nueva vía los suizos F. y D. Marmillod y los argentinos F. Grajales y F. Ibáñez. Asimismo esta ascensión representa la primera ascensión femenina de la cima Sur.

PRIMERA ASCENSION INVERNAL DE LA MONTAÑA

Del 11 al 15 de setiembre de 1953, los argentinos E. Huerta, H. Vasalla y F. A. Godoy consiguen la primera ascensión invernal siguiendo la vía normal.

PRIMERA ASCENSION DE LA PARED SUR.

Esta importantísima primera, de repercusión internacional, estuvo en manos de los franceses R.Paragot, G.Poulet, A.Dagory, L. Berardini, P.Lesseur, y E.Denis; quienes después de siete duros días de escalada llegan a la cima principal a fines de febrero de 1954.

PRIMERA ASCENSION DEL GLACIAR ESTE

(GLACIAR DE LOS INGLESES).

Durante el mes de febrero de 1978 en estilo alpino los argentinos G. Vieiro, E. Porcellana y J. Jasson inauguraron una nueva vía de considerable dificultad técnica. La denominan Vía Argentina.

PRIMERA TRAVESíA DE LA CUMBRE SUR A LA NORTE.

El 2 de enero de 1979 los españoles X. Erro, M. Zabaleta y Y. Hugas concretan la primera repetición del filo Suroeste, coronando las dos cimas y uniéndolas en travesía por primera vez. Bajan por la ruta normal.

PRIMERA ASCENSION INVERNAL DEL GLACIAR DE LOS POLACOS.

En el invierno austral del año 1980 los catalanes N. Serrat A. Villena, apoyados por varios compañeros, alcanzan la cima del Aconcagua siguiendo el Glaciar de los Polacos, utilizando ski en la mayor parte del itinerario.

PRIMER DESCENSO EN ALA DELTA.

En enero de 1981 el prestigioso alpinista francés J. M. Boivin piloteó un ala delta biplaza logrando descender en 30 minutos hasta Plaza de Mulas. El copiloto fue L. Marchal. Los dos hombres ascendieron tres veces hasta la cima hasta que las condiciones meteorológicas fueron propicias para el vuelo.

PRIMERA ASCENSION SOLITARIA DE LA PARED SUR.

El francés I. Girardini, en cuatro días de escalada y siguiendo la ruta francesa/54, con variante de salida Messner, alcanza la cima en enero de 1981, concretando así una destacada primera.

PRIMERA ASCENSION INVERNAL DE LA PARED SUR.

Esta difícil y dura primera la logró una expedición japonesa en agosto de 1981. T. Hasegawa alcanzó solo la cima después de haber seguido la vía Messner. 124

PRIMERA ASCENSION FEMENINA DE LA PARED SUR.

Durante el verano de 1984 escalaron la pared Sur, siguiendo la vía Messner, la norteamericana Titonne Bouchard Y su esposo, convirtiéndose en la primer mujer que escaló esta difícil pared.

PRIMER DESCENSO EN PARACAíDAS.

El 2 de febrero de 1985 el Capitán de la Fuerza Aérea Francesa, A. Steves, desplegó su livianisimo parapente unos 200 metros por debajo de la cima. Impulsado por corrientes ascendentes se elevó unos 20 metros más arriba de ella, descendiendo en 25 minutos hasta Plaza de Mulas.

PRIMERA BICICLETA EN LA CIMA.

En enero de 1986 los suizos F.Mariani, R. Notaris y otros compañeros, suben una bicicleta Peugeot hasta la cima. Después de filmar el suceso descendieron gran parte de la ruta normal montados en su simpático medio de transporte.

PRIMERA ESCALADA LOCAL (MENDOCINA) DE LA PARED SUR.

Tras una escalada en estilo alpino, siguiendo la vía francesa 54, los mendocinos D.Alvarez, L.Sánchez, D.Rodríguez, el colombiano M.Barrios y A.Randis, el 23 de febrero de 1986 alcanzaron la cima.

PRIMER DESCENSO SIN CUERDAS DE LA PARED SUR.

El fuertísimo alpinista esloveno Slavko Sveticic desciende en 10 horas desde el filo del guanaco hasta Plaza Francia, sin portar cuerda. Anteriormente había escalado con M.Romic una nueva variante del filo Suroeste, logrando la primera ascensión del pilar Sur de la Pirámide (6.000 mts.). Enero de 1988.

PRIMERA ASCENSION DE LA PARED OESTE.

Una cordada local (Mendoza) integrada por D. Rodríguez y D. Alessio logra escalar, en enero de 1988, la desafiante pared Oeste del Aconcagua, en cuatro días. La vía transcurre por el centro de la gran pared de 2.800 metros y termina en el filo Suroeste, muy próximo a la cima Sur. Escalan varias cascadas de hielo muy empinadas y varios pasajes de roca de dificultad.

ASCENSIONES RELAMPAGO DE LA RUTA NORMAL.

Las ascensiones de la ruta normal más rápidas son, hasta la fecha: Enero 87. L. Cichy (Polonia), 9 hs. Enero 87. A. Randis (Argentina), 8,7 hs. Febrero 87. D. Alessio) (Argentina), 7,48 hs. Febrero 87. M. Sánchez (Argentina), 6,32 hs. Enero 89. M. Dacher (Alemania), 6,l5 hs. Enero 89. M. Smith (U.S.A.) 6,13 hs. Enero 90. D. Alessio (Argentina), 6,7 hs. Diciembre 91. D. Porsche (Alemania) 5,45 hs.

PRIMERA ASCENSION DE LAS DOS CIMAS EN UN DIA.

El 6 de febrero de 1991 Alejandro Randis logra ascender las dos cumbres de la montaña en una sola jornada partiendo desde Plaza de Mulas. Tiempo total: Campamento base - cima Sur - cima Norte y descenso: 14.3Ohs.

PRIMERA ASCENSION DEL GLACIAR DE POLACOS EN UN DIA.

En febrero del 92 Lito Sánchez, Marcelo Acosta y Gabriel Cabrera se convierten en los primeros alpinistas que ascienden a la cima, desde Plaza de Mulas escalando el Glaciar de los Polacos en una sola jornada (descenso por la vía normal el mismo día).

MAYOR CANTIDAD DE ASCENSIONES EN UNA TEMPORADA.

Durante la temporada 2002 Gabriel Cabrera asciende en seis ocasiones a la cumbre en 42 días.

Ascenso al Champaqui [invernal]

2010-07-30T00:12:00.001-03:00

Luego del intento fallido de ascenso al Champaqui, con la adrenalina en aumento, organizamos el segundo intento para el 9 de julio.

Esta vez el grupo estaba compuesto por Germán Reynolds, Germán Leva, Gabriela Bogado, Santiago Rodríguez y Marinao Siccardi. Arrancamos de Baires el 8 de julio para viajar hasta Los Molles y parar en una hostería llamada "La Casa de Wanda", más que nada para dormir temprano y arrancar con las pilas bien cargadas al día siguiente.

Tras noche de picada y asadito nos levantamos 7.00AM. Luego de chequear el equipo y de un desayuno energético, 8.30 AM estábamos en el inicio de la picada que remonta el río Los Molles y lleva hasta "El Hueco", lugar donde haríamos el campamento aproximadamente a la media tarde.

Ya conocíamos esa parte del camino así que subimos a buen ritmo, disfrutando de un día totalmente despejado y con una temperatura agradable. Como era 9 de julio disfrutamos también la vista de una pasada de un avión dibujando en el cielo azul con la sierra de fondo.
A medida que avanzamos la subida se hace más entretenida, sobre todo pasando la segunda tranquera, en donde se bordea el río y se entra al bosque de tabaquillos que en esta oportunidad nos protegió del sol que entrada la mañana pegaba bastante fuerte.

Con el correr del tiempo las mochilas se fueron acomodando en nuestras espaldas mientras ganábamos altura y las vistas se hacían más interesantes. Cabe aclarar que en el primer intento tuvimos lluvia y nubes metidas todo el tiempo en la montaña, por lo que en esta segunda oportunidad fue como estar en otro lugar. Pudimos apreciar vistas y detalles que nunca habíamos visto.
El objetivo de ese día era llegar a "El Hueco", que no es otra cosa que un espacio vacío, plano, de unos 25 metros de diámetro en el último sector de la montaña que tiene bosque. De ahí el nombre del lugar. Cabe destacar que El Hueco está dominado por una especie animal desconocida hasta el momento, totalmente poseída por un apetito voraz, y capaz de atacar los campamentos humanos... es la "vaca chupadora", de la cual nos ocuparemos más adelante.

A las 14.30 estábamos ya almorzando en nuestro destino, y a las 15.30 el campamento estaba armado, fogón incluído, por lo que algunos nos tiramos a dormir una excelente siesta al solcito en medio de la montaña, con un día y temperatura excelentes. Mientras dormíamos, el hiperquinético Santiago armó una alacena en un árbol (sí, leyeron bien, una alacena), puso la comida en ella, ordenada por variedad nutricional y fecha de utilización (si, lo juro). Ni qué hablar del fogón, la leña, los cacharros... en fin, Santi no tenía sueño y se dedicó a facilitarnos la vida a todos, que mientras tanto estábamos tirados en el pasto torrando al sol y desconectándonos (reconectándonos en realidad) con el planeta.

La tarde transcurrió en los menesteres de preparación del equipo para la jornada siguiente y de charlas varias. La noche no se hizo esperar y la magia de Larry se presentó en forma de guiso montañero de la mejor calidad que puedan imaginar. Siguió la noche con fogón, vino y mucha charla. Ubiéramos seguido más si no fuera que teníamos que levantarnos temprano para ir a la cumbre, pero fue una noche muy divertida.
Cerca de las 22.30 decidimos enfilar para las carpas, con la sensación de ser observados por las vacas, que lentamente se iban acercando al campamento. En algún momento nos sorprendimos de tenerlas prácticamente al lado del fogón. No le dimos mayor importancia al incidente de la tarde, en donde una de las vacas se escapó con una bolsa de comida en la boca como si fuera un perro callejero..., en fin, teníamos que dormir, así que cerramos las carpas y a torrar.
Un segundo después de cerrar la carpa comenzó la ecatombe del campamento. Las vacas se dedicaron a chupar, mordisquear y revolver todo. Ante el batifondo salimos de la carpa justo cuando una vaca se robaba la mochila (SI, LA MOCHILA) de Larry, una pesada LoweAlpine 75+20. Suponemos que las vacas la llevarían a un cerrajero para abrirla!!!

Corridas, piedras, gritos, las vacas se fueron a molestar al campamento de unos chicos que habían llegado a la tarde. Nos reimos un rato y de nuevo a dormir... por unos 5 minutos!! las muy guachas volvieron a la carga. Mordieron y chuparon absolutamente todo, hasta los bastones tienían marcas de dientes!!!! A eso se sumaba el constante ociqueo contra las carpas... una verdadera rotura de huevos!
A las 1.30 AM no tuvimos más remedio que vestirnos, salir de las carpas, juntar todo (mochilas, cacharros, etc.) y subirlos a un árbol, porque el asedio vacuno no terminaba.
Cuando la paz parecía reinar en el campamento, a eso de las 3.30 AM siento un ruido justo tras mi cabeza. Abro los ojos y detrás del tejido de ventilación, veo que una vaca había metido su cabeza en el abside de la carpa y tenía mi bota en la boca!!! cuando giro la cabeza para incorporarme se raja con mi bota!!!!!. Tuve que salir desnudo con la helada (-3°C) a correr a la fucking vaca para que no me afane la bota. Una locuraaaaaaaaaa!!!!. 20 metros más allá del campamento pude recuperar mi bota aunque no mi temperatura corporal, que tardó bastante en volver.

El arranque al día siguiente estaba pautado para las 8.00 AM, a fin de tener tiempo de hacer la cumbre y bajar luego un poco más para no tener que dormir nuevamente con las malditas vacas. Obviamente luego de esa noche terrorífica, nunca pudimos despertar a horario y terminamos saliendo a las 10.00AM. Eso cambió bastante los tiempos de marcha e impidió al mismo tiempo que evitáramos una nueva noche en El Hueco.
Igualmente, con la moral bien alta (al igual que todo el campamento que desarmamos y dejamos arriba del árbol) arrancamos para la cumbre, en un día perfecto para caminar la montaña: sol pleno y temperatura que permitió andar solo con una remera.

Desde El Hueco a la cumbre del Champa hay un desnivel de casi mil metros y unos 2,5 km., por lo que la pendiente es bastante fuerte en algunos tramos, y el terreno está compuesto principalmente por piedras medianas a grandes y pasto alto, por lo que todo el tiempo se tiene que estar atento a dónde se pone el pie para no desbarrancar. La ruta está bastante bien marcada por pircas y la misma huella que van dejando los ascensos.

A decir verdad, es un ascenso muy interesante por las vistas que se van ganando y lo agradable del entorno, claro, en un día tan bueno como el que nos tocó.
Pasadas las 14.30, luego de cuatro horas y media de subir, estábamos en la falsa cumbre. Tardamos un poco más de lo normal principalmente por la mala noche que pasamos y también un poco por la lesión de Mariano en la rodilla, que requirió pichicata y todo.
Si consideramos que nos quedaban al menos 4 horas para bajar desde esa falsa cumbre y que la verdadera estaba media hora más adelante, estuvimos a punto de desistir, principalmente considerando las horas de luz que nos quedaban y recordando la famosa regla de "ninguna cumbre se intenta luego de las 13". Hicimos reunión de grupo y tomamos la decisión de hacer cumbre y bajar luego a máxima velocidad para evitar que la noche nos agarre lejos del campamento y evitar que Gabi nos ahorque si decidíamos volver sin la cumbre.

Llegamos a la cumbre del Champaqui aproximadamente a las 15hs.
Alegría!!!!!! y fue doble porque era la primera cumbre para Santiago y Mariano, y la revancha de todos por el intento fallido anterior.

Aclaración: el Champa estaba lleno de gente!! claro, hay una ruta que te deja a 200 metros de la cumbre!. Uno quiere llegar y verla vacía, y si es posible ser el primer humano en poner el píe allí. Sube pensando en la superación de sí mismo y todo ese romanticismo... nos hacemos los puristas... Cuando llegás y ves más gente que en el subte D a las seis de la tarde digamos que un poco se te cae el romanticismo montañero, así que le pedimos a uno que estaba con los pibes que nos saque la foto a todos juntos (ja!).
Disfrutamos un poco (muyyyy poco) de las vistas desde la cumbre, nos sacamos las fotos de rigor, y luego del abrazo cumbrero pusimos pies en polvorosa rumbo al campamento.
La bajada fue un éxito gracias al ritmo que le puso Santi, y los varios cientos de metros que nos ahorramos cortando ladera a lo orko. Digamos que fue una bajada rápida, digna y exacta, porque cuando pusimos el pie en el campamento el sol se descolgó.
El resto del viaje es historia. Fue una salida realmente muy buena. El Chapaquí nos dejó subir a su cumbre, y nos permitió bajar también; recuerden que la montaña se termina cuando se baja!. Fueron unas jornadas excelentes en todo sentido; disfrutamos la aventura entre amigos, nos reímos hasta más no poder, y conectamos con el planeta. Es una montaña para volver.

Compartimos aquí el álbum de fotos de esta salida. Esperamos que les gusten! y cualquier cosa que alguien quiera saber, nos escriben.

Bueno, aquí el traklog. Está pulido y se le quitaron los descansos y las vueltas que uno hace cuando camina por la montaña. Como comentamos en los traks anteriores, si utilizan Wikiloc (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1063153) pueden bajar esta y otras rutas de montaña. Es un sitio que recomendamos, ya que pueden bajarlas en formatos para GPS o Google Earth y tener una idea más clara del terreno y orientarase bastante.

Champaqui 2010 - otoño [primer intento]

2010-07-25T17:09:00.000-03:00

En la semana del bicentenario se nos dio por ir al cerro Champaqui (2.789 msnm), el más alto de Córdoba, con la intención de subirlo por el lado de Los Molles.
El 22 de mayo a las 3.00 AM partimos de Baires rumbo a Las Rosas (tras la sierra) para estar a los pies del Champa, con el plan de arrancar ese mismo día la subida hacia "El Hueco", uno de los tantos lugares para acampar de ese lado de la montaña.

Cuestión que entre idas, vueltas, y algunas perdidas por la zona, estábamos a las 16hs. del 22 de mayo en el inicio del sendero que arranca junto al río "Los Molles", dispuestos a subir y divertirnos. Obviamente, al arrancar a las 16hs era casi obvio que con solo dos horas de luz disponible no íbamos a llegar muy lejos. Ese fue el primero de una serie interminable de errores que no fueron más que la típica subestimación de una montaña.

Una persona con experiencia en la zona nos dijo "no subestimen al Champaqui..." Pues bien, como cualquier aficionado hicimos todo lo contrario y la montaña se encargó de hacernos pagar toda nuestra osadía. A la distancia, lo aprendido vale mucho. En ese momento... solo maldiciones!!!

Avanzada la caminata, y cerca del anochecer, decidimos hacer campamento en el primer lugar con agua que encontráramos. Así, dos horas y media luego de arrancar, y 6,5 kilómetros más adelante, Santiago encontró un excelente lugar para armar un campamento a orillas del río.

Cena y charla de por medio, nos fuimos temprano a dormir para arrancar al día siguiente bien temprano. La idea era intentar cumbre arrancando desde ese campamento y volver al mismo punto.

El día siguiente arrancó con todo en contra. Frío, lluvia y niebla... hermoso!!! no íbamos a dejar amedrentarnos por unas condiciones meteorológicas que claramente dicen "NO LO INTENTE".

Arrancamos con toda la pila, sin percatarnos que el campamento de emergencia que habíamos armado si bien estaba junto a un sendero, estaba fuera de la ruta normal, digamos... unos 10 metros, lo suficiente para arrancar por cualquier lado.

Caminamos remontando el río... pasamos por cualquier lugar, subimos cosas innecesarias, etc; todo lo que sucede cuando uno no camina por la ruta normal; sin embargo, un par de horas más adelante la enganchamos y seguimos subiendo.

Para ponerle un poco de color al día, Brendix se dio un palo y se nos fue entre las piedras. Afortunadamente solo se torció un poco la muñeca, y Santiago no tardó ni un minuto en sacar su botiquín e inmovilizarle la muñeca y empastillarla un poco. Brenda dijo que todo estaba ok y continuamos subiendo.

Entrado ya el medio día y luego de 5 horas de subir, el grupo se dividió en dos. Una parte se volvía al campo base y el resto seguiría subiendo por lo menos hasta El Hueco.

La subida se extendió por casi 40 minutos más, hasta que llegamos a unas piedras grandes en donde nos guarecimos y almorzamos.

Eran las 13.30 cuando decidimos no intentar cumbre, ya que estábamos a por lo menos 5 horas (dadas las condiciones climáticas) y nuestro campamento estaba muy abajo por lo que no podríamos llegar de día,

Fuimos entonces hasta El Hueco, que estaba a 5 minutos de allí para conocer el lugar y saber dónde armaríamos nuestro campamento la próxima vez que fuéramos al Champaqui.

Comenzó luego la bajada, con la misma niebla, llovizna y nubes metidas en la montaña. Más adelante nos esperaba el resto del grupo que había comenzado a bajar hasta un punto donde no podían encontrar la ruta, así que prefirieron aguardar que bajaramos todos.

No tiene mucho sentido comentar sobre el tiempo que nos pasamos desorientados en una ladera, peludiando entre los pastos, sin ver nada y chequeando el GPS que andaba para el mismo demonio. Decidimos mandar un miembro del grupo hacia atrás para encontrar nuevamente el sendero, cosa que luego de un rato se logró, y siguió la bajada ahora al lado del río y dentro del bosque.

Mantuvimos un ritmo muy parejo en la bajada, y diría que de forma muy eficiente, tanto que nos pasamos de largo el campamento y seguimos bajando... hasta que nos dimos cuenta que nos habíamos bajado casi toda la montaña!!!!! una locura.

Para ese momento ya era entrada la tarde y no quedaba duda que el campamento estaba muy lejos, hacia arriba, lo que nos demandaría mínimo una hora más de caminata..., en fin, no hubo más remedio que volver a subir.

Luego de una infructuosa búsqueda por las márgenes del río, haciendo miles de hipótesis sobre el lugar donde estaría el campamento, hablando incluso de piedras que reconocíamos (¿?) nos traqnuilizamos y usamos las cabezas. Establecimos tres opciones: la primera era intentar una nueva búsqueda del campamento bajo reglas lógicas hasta encontrarlo; la segunda era bajar hasta Los Molles y buscar el campamento al día siguiente, y la tercera opción era aplicar la primera hasta que llegue la noche y si no había éxito, aplicar la segunda.

Optamos por la tercera y ya más calmados usamos nuestros cerebros y nuestras piernas, pudiendo localizar el campamento minutos antes de que se hiciera de noche. ¡un éxito! y mucha alegría.

Esa noche Germán cocinó un guiso que devolvió las energías perdidas durante el día, mientras el resto preparaba la fogata para secar la ropa y el equipo. Con la panza llena y unos vinos más tarde, la aventura se llenó de anécdotas y nos divertimos hasta entrada la madrugada.

Por la mañana, mientras desayunábamos y levantábamos el campamento, el Champaqui se mostró por fin sin niebla y pudimos verlo con la nevada que cayó sobre él durante la noche.

Nos fuimos con varias lecciones aprendidas. La más importante de todas: no subestimar la montaña.

Prometimos volver en el invierno... cosa que hicimos.

Relato de la expedición Domuyo 2010 [bicentenario]

2010-05-12T13:29:00.000-03:00

Volvimos del Domuyo con toda la alegría del mundo!!! Acá les copiamos el relato de la expedición, pero al que tenga ganas de conocer más sobre el tema puede entrar al blog especial que armamos: Blog Expedición Domuyo 2010 [bicentenario]

1. La Expedición
El objetivo de la expedición fue llegar a la cumbre del Domuyo (4.709 msnm) para dejar en la cumbre una cápsula del tiempo (para más detalles ver este post)
El grupo finalmente decantó en 6 montañistas (cinco aficionados + un experto) conformado por: Germán Reynolds, Horacio Blanco, Gastón Arraiz, Gabriela Bogado, Germán Leva y Beto Fuentes. El día lunes 29 de marzo de 2010 nos encontrábamos reunidos en la ciudad de Chos Malal para hacer el chequeo de equipo y terminar los aprestos para la expedición.

2. Llegar hasta el Domuyo
El acceso al Domuyo es por un camino súmamente atractivo, con desniveles pronunciados y mucho zigzagueo por la montaña.
El camino está bastante bien cuidado y salvo algunas partes deterioradas por el agua (vados principalmente) no ofrece mayores complicaciones. Desde Chos Malal hay que tomar la ruta hacia Varvarco, pasando luego por Las Ovejas, y luego directo (en sentido figurado) hacia el playón del Domuyo.
Es recomendable salir temprano de Chos Malal ya que la ruta es de ripio y no se puede ir a gran velocidad, por lo que el viaje demora bastante, y más si hay problemas técnicos!

En nuestro caso, nos vimos retrasados por los problemas mecánicos de la camioneta Hunday H1 en la que nos movilizábamos (en adelante, "la Coreana"), y de no ser por el mecánico de la expedición (Horaty) estaríamos todavía esperando un auxilio mecánico.

Recomendación: llevar una buena caja de herramientas. Si el vehículo tiene problemas en este tramo el auxilio podría demorar muchísimo y obligarnos a cambiar el diagrama de la expedición.

3. Arribando al Playón y negociando mulas
Arribamos al playón el día martes 30/03/2010 a eso de las 15.30 hs. Comenzamos a bajar todo el equipo el cual ya estaba desde la noche anterior preparado.

No había nada "complementario" como bolsas, bositos o porquerías varias que cuelgan de las mochilas. Lo que estuviera dentro de las mochilas subía, lo que no estuviera dentro, quedaba guardado en la Coreana.

Mientras se bajaba el equipo, Germán se dedicó a realizar los ajustes del equipamiento electrónico con el que subiríamos: dos cámaras de video, GPS, 5 cámaras fotográficas y demás accesorios incluido un cargador solar que aportó Horax.
Beto ya había negociado un porteo de equipo hasta el campo base, así que ni bien estuvieron todos los petates listos comenzó la carga en las mulas.
Aquí hay dos cuestiones a considerar sobre el tema de las mulas: en primer lugar, hay algo así como un "duopolio jerárquico" de este servicio (dos oferentes, uno más bravo que otro), en donde no hay posibilidad de discutir mucho sobre la estructura de costos del servicio y te cobran no solo las mulas que uses sino el caballo del porteador!!! Para referencia, cada mula $200 + $150 del caballo. Cada mula te lleva unos tres a cuatro petates dependiendo del tamaño, así que de base son $550 para una expedición como la nuestra. La segunda cuestión, es que el precio es solo por la subida al campo base. Para bajar el equipo hay que volver a negociar el porteo.
Por supuesto que se puede subir sin las mulas, pero desde el playón hasta el Campo Base hay varios kilómetros y portear el equipo se torna un esfuerzo poco grato, considerando lo que viene luego.
Resumiendo, cargamos las mulas, protestamos por lo bajo por el abuso comercial, dejamos a la Coreana solitaria en el playón, arrancamos a paso rápido y firme para recuperar el tiempo perdido por los problemas técnicos y llegar de día al Campo Base para armarlo bien.
El sendero es muy atractivo porque serpentea junto al río y nos permite varias vistas y perspectivas diferentes de la montaña. En este tramo generalmente hace calor así que lo mejor es ir liviano de prendas, siempre con protección solar y una campera por si refresca.

4. El Campamento Base
Luego de 3 horas de trekking liviano de aproximación bordeando el cauce del río, arribamos al Campamento Base a las 19.00 hs.

El campo base se arma a los 3.050 msnm junto a una laguna que cambia de colores a lo largo del día. No es recomendable tomar agua de ahí, sino mejor del deshielo que está un poco más arriba.
El lugar está bastante protegido del viento y se pueden armar varias carpas de un lado y otro de la laguna.
Es importante más allá de la ubicación del campamento asegurar con piedras grandes las carpas porque cada tanto alguna ráfaga fuerte puede dañar una carpa mal asegurada.
Una vez armado el campamento y en marcha la cena nos dedicamos a preparar el equipo para el dia siguiente. Beto cocinó un guiso "supremo" y la energía aportada nos permitió quedarnos un rato más a la noche dando vueltas por la zona.
Si la noche se presenta despejada y con luna llena como nos tocó a nosotros, tendrán una vista magnífica de la montaña y del cielo que será difícil de olvidar.

5. Campamento de altura

Luego de una noche sin inconvenientes durmiendo con la alegría de estar donde queremos, nos levantamos bien temprano para encarar el porteo de todo el equipo hacia el campamento de altura.
Luego de un abundante desayuno y de las impasables barras energéticas, nos ponemos a desarmar el campamento y cargar las mochilas.
Resuelta esa instnacia, encaramos la subida hacia los 3.600 msnm.
Es importante destacar que hay diferentes formas de encarar esta etapa, principalmente en la selección del campamento de altura. En el Domuyo se pueden armar a los 3.600, a los 3.800 y he visto unas pircas de un posible campamento a los 3.900.

La elección del campamento de altura es simplemente vital para el éxito de la expedición dependiendo de varios factores, entre ellos el clima, el nivel de aclimatación del grupo y el ritmo y horarios que estemos manejando.
En nuestro caso, Beto propuso acamapar en los 3.600 por dos motivos: el primero y más importante es que los beneficios de la aclimatación a 3.600 eran incomparablemente superiores a ganarle 200 metros de ascenso que podíamos recuperar arrancando bien temprano.
La segunda cuestión es que el campamento de 3.600 está en plano y mejor protegido del viento que el de 3.800, así que encaramos directo hacia los 3.600 sin más tareas adicionales para ese día.
En el camino hacia el campamento de altura pasamos por un nevé en donde dejamos armados unos pozos para que durante el día el sol se encargue de derretir un poco el hielo y nos resuelva el tema del agua, ya que a partir de esa altura ya no hay nada de agua en forma líquida. Más tarde volveríamos a buscar el agua antes que se congele nuevamente.

Luego de una jornada bastante cansadora llegamos a los 3.600 en donde montamos el campamento de altura. El armado resultó algo complicado por el viento y el frío, pero tampoco fue una odisea. Nos divertimos un buen rato y una vez que estuvo todo armado y asegurado Beto se preparó una comida del todo olvidable. Claro, teníamos lija para comer una vaca cada uno, pero ya a esa altura no es muy recomendable comer mucho, más si estamos en plena aclimatación.

Durante la tarde la vida transcurrió en diferentes actividades, todas relacionadas con lo que nos esperaba el día siguiente. Así que mientras un grupo se quedó completando los menesteres del campamento, una partida volvió al nevé a buscar el agua, justo antes que comenzara a bajar una tormenta bien fría hacia nosotros.

Una vez todos juntos nuevamente adentro de la carpa, y con tormenta sobre nosotros, pasamos el resto de la jornada de mate y charla mientras armábamos el equipo para el día siguiente, ajustábamos los grampones, e íbamos asimilando el efecto de la altura.
La noche vino pronto con muchísimo frío , pero el viento se encargó de llevarse la tormenta así que tuvimos un segundo espectáculo nocturno. Temprano, todos a dormir para recuperar energía. La jornada siguiente intentaríamos subir a la cumbre de una mole de 4.709 metros de altura.

6. Hacia la cumbre de la patagonia

El tema era acampar a los 3.600 con el compromiso de levantarnos una hora más temprano para recuperar los 200 metros hacia el campamento de 3.800 y mantener el ritmo de la ruta normal. Bueno, no nos despertamos una hora antes, así que salimos casi a las 6.00 AM con un frío terrible y un viento que nos llevaba a nosotros con mochila y todo. Comenzaba la diversión!
Luego de una hora de batallar contra el viento y la fresca, llegamos a los 3.800. Si bien estábamos demorados en los planes, subimos tranquilos y sin inconvenientes, obviamente que comenzando a perfilar mentalmente lo que se venía en este día. Todos contentos y con mucha alegría, estábamos congelándonos a lso 3.800 así que luego de 5 minutos de parada técnica, seguimos para arriba.
El resto de la trepada es bastante accesible técnicamente hablando. Si bien hay acarreo, no es como el del Lanín y se deja subir bastante bien.
La parte más complicada es el nevé de los 4.000. Un planchón de hielo en donde el viento va formando unos mini penitentes que te permiten subirlo con grampones y piqueta.
Dicen la mayoría de los que han subido al Domuyo que, superada esta instancia, la cumbre es casi una realidad...

Llegamos a los 4.550 todos juntos, pero no enteros. Horacio y Germán L. pagaron con la cumbre su osadía de subir el nevé demasiado rápido. El mareo incontrolable y los principios del efecto de la altura hicieron que ahí nomás de la cumbre la precaución obligara a detenerse. En palabras de ellos "la cumbre más importante está en casa". Germán le pasó el cilindro a Beto y la filmadora del docuemental a Gastón. Breve despedida y siguió el resto de la expedición hacia la cumbre.
El último tramo es el más duro por las condiciones de desprotección respecto del viento. En ese momento las ráfagas estaban entre los 100 y los 120 km/h. y la sensación térmica en -20°C, con lo cual el caminar hacia arriba se transformó en un desafío de resistencia.

7. Cumbre!!!!!!!! cumbre!!!!!!
A pesar que la cumbre estaba allí nomás, casi al alcance de unos cuantos pasos llegar hasta ella fue durísimo. El viento se encargó de limar las energías, pero no pudo doblegar la determinación del equipo. De a uno, y con diferentes cargas a cuesta, fueron llegando Beto, Germán, Gastón y Gabriela.

Momento único, difícil de relatar, solo experimentable en lo más profundo de cada uno de los que allí estuvieron. Pero al mismo tiempo fue un momento compartido con muchísimas personas: habíamos cumplido con la promesa de llevar los sueños de los chicos del bicentenario a la cumbre más alta de la patagonia. Solo faltaba el ritual de enterrar la cápsula del tiempo para que en 100 años la generación del tricentenario reciba esos mensajes, esos sueños.

8. Volver a casa
"La cumbre más importante está en casa". Esa fue la frase que Pachi Iglesias nos repitió cuando lo visitamos antes de esta expedición, y tanto la comprendimos que la adoptamos como propia. Pero cuando un montañista vuelve a casa comienza al mismo tiempo su próxima expedición...

y volvimos a Tres Picos... para subir al Napostá

2010-03-08T13:28:00.001-03:00

Como no podía ser de otra forma, y aprovechando que teníamos que entrenar para la expedición al Domuyo, nos fuimos de nuevo a Tres Picos y aprovechamos para hacer dos cosas: probar el equipo nuevo y subir hasta el Napostá; objetivos cumplidos!
Respecto de Tres Picos, en este post está comentado cómo se sube, pueden ver el trak y bajarlo (ver post)

Ahora bien, el Napostá está pegado a Tres Picos y se puede ir de dos formas. La primera es directo desde la Cueva de los Guanacos, caminando en dirección noroeste, empalmando el sendero de subida (que va en dirección este) justo en el pequeño faldón que se forma entre ambas montañas.

Aca les dejamos tres imágenes con el esquema de la ruta a Napostá desde la cueva de los guanacos:

La otra forma de subir al Napostá es desde la bifurcación que tiene la picada a Tres Picos luego de pasar el "Paso Dinamitado" (subiendo) o antes de él (bajando).
Les dejamos también un esquema en imágenes.

Para resumir, les dejamos un esquema general de las rutas

Cumbre en el cerro Tres Picos

2009-11-18T10:29:00.070-03:00

Cuando hay ganas de montaña pero se dispone de muy poco tiempo, nada mejor que ir al lugar más cercano y alto posible.
En el caso de los que vivimos en Buenos Aires, un point muy recomendable es el cerro Tres Picos, ubicado en el sistema de Ventania y de 1.239 metros. Si bien no es de lo más alto que subimos, es el punto de mayor altura de la provincia de Buenos Aires y es una buena opción para hacer trekking y un poco (muy) de trepada en roca. Más allá de que la dificultad técnica es baja, es una salida recomendable porque además de ponernos en contacto con la montaña hay variedad de circuitos para hacer en sus alrrededores.

Como hace meses que no subimos ni a la terraza, los primeros días de noviembre (2009) Germán Reynolds, Eliana Bustamante, Marisa Ibarra y Germán Leva partimos rumbo al Tres Picos, en plan de hacer noche en la "Cueva de los Guanacos" y, al segundo día, cumbre y regreso a Baires.
Para ingresar al cerro es necesario hacerlo por la Estancia Funke, a la cual llegamos al medio día. Dentro de la estancia, y luego de abonar algunos patacones y recibir mapa e indicaciones, se llega en vehículo al puesto "Glorieta", desde donde arranca la caminata por una pampa hasta el inicio de la picada.

Ya en camino, lo primero que encontramos es el bosque de los pinos, único lugar de este cerro que tiene árboles. A lo largo de la picada hay varios points para tomar fotos y todo transcurre tranquilamente por desniveles no muy pronunciados, llegando luego de algunas horas (de 3 a 4, dependiendo el estado del grupo) a la "cueva de los guanacos".
En la cueva (o mejor en sus alrrededores) se puede acampar, siempre teniendo en cuenta el tema viento, ya que allí es una constante y suele ponerse bastante fuerte. La cueva suele estar húmeda, pero en caso que esté bien seca es posible acampar dentro.

Nosotros tuvimos esa suerte, así que montamos nuestras carpas a la entrada de la cueva y no solo nos olvidamos del viento, sino que tuvimos una vista privilegiada del amanecer al día siguiente.
Luego de presenciar el amancer y recordar uno de los motivos por los cuales amamos la montaña, desayuno energético de rigor y armado de mochilas bien livianas, partimos hacia la cumbre.
Desde la cueva de los guanacos, se retoma el camino hacia la cumbre del cual nos desviamos el día anterior para poder acampar. La subida es tranquila, con pocos desniveles, hasta llegar a un punto llamado la "piedra bote", así bautizado por la forma de la roca que allí se encuentra. A partir de ese point, empieza la subida un poco más pronunciada hasta llegar al pie del collado, el cual se puede subir de dos formas: por la ruta que lo costea, o por el medio, a lo bruto, que fue nuestra elección.

Llegando al collado ya se divisa la cumbre, a la cual se accede trepando unos 30 metros por roca bastante empinada (entre 60 y 75% de pendiente). Superada la última trepada está el banco cumbrero, la bandera, y la caja metálica con el libro de firmas. Estamos entonces en el punto más alto de la provincia de Buenos Aires, a 1.239 msnm, y con una vista 360° más que privilegiada.

Tracklog para Google Earth y el GPS
Bueno, aquí el traklog. Está pulido y se le quitaron los descansos y las vueltas que uno hace cuando camina por la montaña. Como comentamos en los traks anteriores, si utilizan Wikiloc (http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=621912) pueden bajar esta y otras rutas de montaña. Es un sitio que recomendamos, ya que pueden bajarlas en formatos para GPS o Google Earth y tener una idea más clara del terreno y orientarase bastante.

Datos útiles:
Estancia Funke: les recomiendo hablar con Mónica en el siguiente teléfono: (0291) 494-0058.
Mail: hogarfunke@hotmail.com
Web: www.funketurismo.com
Acceso: Sobre Ruta 76, A 10 Km. del Parque Provincial hacia Tornquist, por Paso Funke: camino de tierra 12 Km. siguiendo los discos blancos con flechas rojas.

IMPORTANTE:
- Llevar agua; 3 litros o más por persona (según los días de aventura) ya que no hay nada de agua en el cerro
- Llevar calentador porque no se puede encender fuego.
- Llevar protector solar y gorro porque el 95% del camino es sin árboles y sin sombra.
- Llevar campera rompeviento, no importa la temperatura, ya que el viento es muy fuerte la mayor parte del año.

Ruta del refugio Cajón del Azul al refugio Laguitos [ida]

2009-07-17T18:46:00.001-03:00

Les dejamos aquí el trak con la ruta para ir del refugio Cajón del Azul (el de Atilio) al refugio Laguitos (el de Sergio).

El tramo Cajón del Azul a Laguitos demora, normalmente unas cinco a siete horas, depende el estado físico que se tenga, la carga que lleve, etc. La gente suele arrancar a media mañana (aproximadamente a las 10.00) en Cajón del Azul y llega entre las 16 y 17 hs. a Laguitos.

Si bien este tramo lo hemos caminado varias veces, recién en abril de 2009 se nos dio por marcarlo con el GPS, más que nada porque ese día arrancamos a las 9 de la mañana en el refugio Natación (el de Marcelo), a las 13.00 hs. llegamos a Cajón del Azul y se nos dio por seguir hasta Laguitos.

Estábamos cansados de la cumbre del día anterior, teníamos un poco de carga y obviamente se nos iba a hacer de noche. Así que 13.30 hs. encendí el GPS Garmin eTrex Vista CX que nos viene acompañanado hace rato, y más que nada por reaseguro, marcamos esta ruta, ya que en abril anochece más temprano (a las 18.30 ya se pone un poco oscuro).

Bueno, arrancamos pasado el medio día en Cajón y llegamos entrada la noche a Laguitos (21.30 hs.), así que caminamos con linternas, entre varios pantanales que dejó el diluvio de los dias previos, cruzamos cantidad de arrollos que suelen estar secos y caminamos en total ese día unas 13 horas por la montaña. Todo por ganarse un día extra para subir otra montaña (estas son las cosas que no hay que hacer pero que cada tanto hacemos).

Bueno, aquí el traklog. Está pulido y se le quitaron los descansos y las vueltas que uno hace cuando camina por la montaña. Como comentamos en los traks anteriores, si utilizan Wikiloc (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=461110) pueden bajar esta y otras rutas de montaña. Es un sitio que recomendamos, ya que pueden bajarlas en formatos para GPS o Google Earth y tener una idea más clara del terreno y orientarase bastante.

Ascenso al Volcán Lanín [3776 msnm] Trak con la ruta para subirlo.

2009-07-10T20:15:00.001-03:00

La idea de subir al Volcán Lanín arrancó para varios de nosotros hace un tiempo cuando cada uno por su parte visitó el Parque Nacional Lanín. De ahí en adelante, la cosa fue decantando y nos encontramos en semana santa de 2008 a los pies de esta mole de 3776 metros de altura, listos para pedirle permiso y ver que nos deje subir.

Tranquilos, no voy a contar aquí la leyenda del Lanín. En todo caso, búsquenla por Internet. Pero les aseguro que es necesario pedir permiso. Es por eso que les dejo aquí las palabras que Germán Reynolds dijo a Lanín:

"Enche uleuman traf Anay acun dehuin, repüyen afquintue, poyen Lanin" que en lengua mapuche significa algo más o menos así "Yo soñe junto con amigos llegar a la montaña, siguiendo el camino más allá de donde alcanza la vista, querido Lanín"

Dichas las palabras, Germán Reynolds, Germán Leva, Horacio Blanco y Esteban Martinoli arrancamos hacia la base del Lanín para subirlo y mirar el mundo desde donde los dioses.

Esta es una excrusión que requiere cierta planificación, buen estado físico, un equipo bastante completo y de calidad razonable, pero por sobre todo, la cabeza puesta en subir esta mole de roca volcánica que hará lo posible para que no lleguemos a su cumbre.

Recomendaciones

Por la red van a encontrar infinidad de recomendaciones sobre el Lanín, y muchas de ellas son realmente importantes. Como generalmente esto se sube con guía, lo más relevante aquí es seguir las indicaciones del guía sin chistar.

La mala noticia en todo esto es que Parques Nacionales ha estado modificando la forma y el itinerario con el que la gente tiene que subir, acortándolo a solo dos días. Actualmente, el primer día se sube hasta el refugio del RIM26 o al CAJA (esto es aproximadamente entre los 2.300 y 2.400 mts) . Se hace noche allí y al otro día arrancás a las 4.00 AM, pasado el medio día se intenta cumbre para luego bajar directamente a la base llegando bien entrada la noche.
Esto transforma la excursión en un contrato con el reloj exponiendo a las personas a lastimarse por cumplir con el itinerario. Así, la gente se lesiona, o no alcanza a subir, o peor, no puede bajar porque está extenuada. Hemos visto bajar gente a las 12 de la noche con lesiones musculares importantes.
Dadas las condiciones tan malas que impone Parques Nacionales, la mejor recomendación que puedo hacerles es entrenar mucho y muy bien al menos dos o tres meses antes de ir. El segundo consejo es elongar, elongar y elongar.

En nuestro caso tuvimos éxito y todos pudimos hacer cumbre. Nos tocaron días sin una sola nube (cuando hay nubes se cancela el intento de cumbre) y ninguno se lastimó.
Los dos factores del éxito fueron, en primer lugar, el buen entrenamiento que hicimos en los meses previos, y en segundo lugar, el trabajo en equipo durante la aventura.
Sin embargo, algunos insisten en que el factor determinante fue uno solo: suerte. Pero tal vez no fue suerte, sino las palabras que Germán Reynolds dijo a Lanín: Enche uleuman traf Anay acun dehuin, repüyen afquintue, poyen Lanin.

Traklog para google earth y el GPS

Les dejamos aquí el trak de la ascención. Lo hicimos con un GPS Garmin eTrex Vista CX. Está pulido y se le quitaron los descansos y las vueltas que uno hace paveando en la montaña.
Si utilizan Wikiloc (http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=453086) pueden bajar esta y otras rutas de montaña. Es un sitio que recomendamos, ya que pueden bajarlas en formatos para GPS o Google Earth y tener una idea más clara del terreno y sirve mucho de orientación.

Travesías en la zona de El Bolsón [Hielo Azul - Laguitos]

2008-04-18T02:22:00.000-03:00

La zona de El Bolsón ofrece muchas oportunidades para hacer travesías de montaña. Dependiendo del nivel de exigencia, se pueden armar travesías de tres, cuatro, y hasta diez días recorriendo los refugios de montaña por una de las zonas más hermosas de la cordillera.
Para los que prefieren una cosa a la vez, es posible también subir, pasar una noche en cualquier refugio y bajar nuevamente al pueblo. Esta opción vale la pena cuando estás con poco tiempo o solo de pasada por la zona.

Si es tu primera vez para hacer este tipo de actividades, y contás con algunos días para dedicarle, este sector de la cordillera creo que es uno de los mejores para empezar.
Una de las más interesantes travesías que hicimos en la zona nos llevó un total de seis días, con una dificultad de grado intermedio, y en la que nos dimos el gusto de trepar un glaciar en medio de la montaña.

Generalmente, este tipo de travesías se las nombra con el punto de referencia inicial y el final, por lo que la llamamos Travesía Hielo Azul - Laguitos, por el nombre del refugio y el glaciar homónimo que son el punto inicial más importante, y el último de los refugios visitados.

Comento seguidamente el itinerario realizado, y dejo unos links con la página de El Bolsón Web que tiene descripciones detalladas de los refugios y excursiones. Esta travesía la hicimos en el 2006 Sergio Paz, Agustín Bazzarini, Shy Gazit y quien escribe.

Para los que utilizan google earth, les dejo aquí un link con un archivo .kmz para que puedan ver la travesía completa con el track y los waypoints (les recomiendo porque está muy bueno) http://cid-f36b2c5a0cc37e78.skydrive.live.com/self.aspx/P%c3%bablico/Traves%c3%ada%20Bols%c3%b3n%202006.kmz

Primer día: Bolsón a Refugio Hielo Azul [moderado, 4 a 5 horas]
Detalle sobre esta etapa aquí http://www.bolsonweb.com/aventura/hieloazul3.html

Si bien en los links que dejo aquí pueden encontrar la descripción detallada de la travesía, vale la pena recomendar que el primer día se arranque temprano, subamos hasta el refugio Hielo Azul y aprovechemos el resto del día para recorrer los alrrededores, disfrutar de la hospitalidad de uno de los refugios más lindos de la zona y descansar bien para soportar sin problemas las exigencias del día siguiente. Además, el primer día siempre hay que tomarlo con calma, como para aclimatarnos.

El sendero hacia el refugio está totalmente señalizado, con lo que resulta casi imposible perderse. Durante el recorrido encontraremos puntos muy buenos para observar el valle (como el mirador del Río Raquel) y lugares muy hermosos para detenernos a descansar, hidratarnos y disfrutar del bosque.
Al llegar la noche, recomiendo intensamente tomarse una de las cervezas más ricas de la zona, elaborada con agua del glaciar que visitaremos el día siguiente.

Segundo día: Excursión al Glaciar Hielo Azul y trayecto Refugio Hielo Azul a Refugio Cajón del Azul [intenso, 10 horas]
Detalle sobre la excrusión al glaciar aquí http://www.bolsonweb.com/aventura/hieloazulglaciar.html
Detalle de circuito al Cajón del Azul aquí http://www.bolsonweb.com/aventura/hieloazulcajon.html
Detalle del refugio Cajón del Azul aquí http://www.bolsonweb.com/aventura/cajondelazul.html

El segundo día conviene arrancar bien temprano, con el objetivo de subir hasta el Glaciar Hielo Azul y luego tomar ruta hacia el refugio Cajón del Azul.

De ser posible a eso de las 7.30, después de un muy buen desayuno, tendríamos que estar saliendo del refugio con una mochila pequeña con algo de comida energética, agua, anteojos para sol y el botiquín (obligatorio siempre). Si se tiene equipo de hielo también subirlo, así se puede caminar por el glaciar. El resto del equipo puede quedar en el refugio hasta que volvamos del glaciar para almorzar.

El camino de ida y vuelta es el mismo, está bien señalizado con marcas rojas y amarillas en las piedras y banderines rojos y naranjas en los últimos 500 metros. Si bien no es del todo sencillo, y en algunos momentos se pone algo dificultoso, con un poco de cuidado y concentración es totalmente realizable.
Una vez que se llega al final del lomo de la montaña, veremos una hondonada y en el fondo el glaciar y la laguna. La vista es increíble y si bajamos hacia la laguna podremos llegar hasta el mismo glaciar. Si tenemos equipo de hielo (grampones y piqueta) se puede subir sobre el glaciar y caminarlo.

En el caso que la mañana se haya quedado corta y en pleno disfrute se haga hora de bajar (esto es entrado el medio día) se debe tomar la decisión de seguir con el plan original, es decir, bajar al refugio para continuar la travesía, o posponer la partida un día y hacer cumbre en el cerro Hielo Azul, para lo cual nos conviene quedarnos arriba (tenemos medio camino ganado).
La decisión siempre depende de las condiciones climáticas y técnicas en las que se encuentre el terreno, y por supuesto, del equipo y estado físico del grupo.
Igualmente, para aquellos que no quieren dejar una cumbre sin subir, a no desesperar, porque en esta travesía el cerro del Hielo Azul se puede subir por el lado del refugio Natación, y en muchas oportunidades es mejor utilizar esa ruta, por lo que recomiendo al medio día bajar del glaciar, almorzar en el refugio Hielo Azul y arrancar hacia el refugio Natación.

Luego de almorzar en el refugio Hielo Azul y agradecer el trato recibido, es hora de hacer el trayecto hacia el refugio Cajón del Azul. Se parte por el mismo camino por el que llegamos y al llegar al margen del río veremos la bifurcación señalizando el regreso a Bolsón o el desvío al refugio Natación. Se debe tomar este último. Al igual que en el tramo anterior, el sendero está bien marcado y si no nos distraemos es casi imposible perderse.

Este es uno de los trayectos más hermosos de la travesía, aunque a los 15 minutos de caminar se nos presenta el mayor de los obstáculos a superar durante la jornada, y en el que vamos a dejar buena parte de nuestra energía: una pendiente a más de 50º en donde nos patinaremos, ensuciaremos y maldeciremos en forma importante. No preocuparse, con paciencia, y sobre todo usando bien los bastones de trekking, se sube.

Superado entonces esta desgastante pendiente, comienza una planicie boscosa, con algunos pequeños desniveles, que nos llevará hasta el refugio y el lago Natación.
Desde el refugio Natación tenemos 3 opciones: la primera, hacer cumbre en el cerro Hielo Azul. Los refugieros te pueden guiar para hacer cumbre, generalmente con bastante nieve (para los que no subieron cuando andaban por el glaciar, esta es la oportunidad para no perderse). Esta opción requiere hacer noche en este refugio. La segunda opción es bajar a El Bolsón (nadie quiere esta opción) y la tercera es seguir hacia el refugio Cajón del Azul.

Nosotros hemos tomado la tercera opción, por lo que luego de una mateada con el refugiero que nos explica las posibilidades de hacer excursiones por el lugar, partimos hacia lo de Atilio (Atilio es el refugiero del Cajón del Azul). Ni bien se sale del Natación, se pasa por el lago del mismo nombre, generalmente con aspecto de pileta.
Más arriba en esta sección he dejado un link con la explicación del trayecto hacia el Cajón del Azul en donde encontrarán detalle de como llegar. Igualmente, el camino está bien marcado y es para disfrutar de un trekking de grado intermedio, ya que en la bajada hacia el Río Azul hay algunos ladeos en zigzag bien pronunciados que ponen interesante la caminta. Igualmente, nada que con un poco de buena onda no se pueda superar.
Al llegar a lo de Atilio, lo mismo que cuando llegamos al refugio anterior, recomiendo tomar la cerveza que hace este señor. Muy rica y más aún compartida con amigos.

Tercer día: Refugio Cajón del Azul a Refugio Laguitos [moderado, 6-7 horas]
Detalle sobre el refugio Laguitos aquí http://www.bolsonweb.com/aventura/loslaguitos.html

Este día se dedica a cubrir los más de 15 km. que separan el refugio de Atilio del refugio Laguitos. El camino está bien señalizado, aunque en la zona de los mallines hay que prestar bastante atención para no equivocarse de dirección.

El camino es bordeando el Río Azul hacia el noroeste, sin cruzarlo en ingún momento, y tomar luego por el cañadón del Rayado. Es una caminata larga por el bosque, con algunos lugares para descansar y reponer energías al costado del río que son muy relajantes.
Cuando se llega al refugio luego de caminar todo el día, el frío se comienza a sentir (estmos al pie de la cordillera) y si bien la altura no es mucha (1.150 msnm aprox.) la temperatura se encarga de recordarnos dónde estamos.
El refugio Laguitos es el más alejado de El Bolsón y será un contraste importante con los otros refugios que están mucho mejor equipados. Aquí veremos que la cosa en la montaña no es tan sencilla si estamos muy alejados de la civilización y aunque este refugio tiene todo lo que se necesita y más también, la luz soalr y la temperatura marcan mucho más el ritmo y las actividades que se pueden hacer.

Cuarto día: Cumbre en el Cerro Año Nuevo [intenso, 8 horas]

Esta es una salida de día completo, por lo que hay que arrancar lo más temprano posible. Si se sale bien temprano podremos ver parte del lago con hielo superficial y la vegetación totalmente blanca y congelada. Aviso por las dudas que no se entienda: hace frío.

Hacer cumbre en este cerro no es muy complicado y con equipamiento básico se logra perfectamente (buen calzado de montaña, abrigo, anteojos, protector solar, mochila de ataque siempre con botiquín). Es importante llevar buena comida energética, que generalmente a esta altura de la travesía comienza a escasear (nosotros llegamos justo con la comida hasta aquí, solo nos quedaba para esa jornada y nada para la vuelta!!!).
El camino para subir a la cumbre es el mismo que se utiliza para bajar. Cuando se sale del refugio se bordea el lago en sentido norte, se cruza un arrollo y el refugio queda a un lado. Ahí comienza el sendero para subir al cerro, el cual arranca con bosque y a medida que subimos va haciéndose más bajo. Ya por los 1.300 la vegetación es bien baja y comienza un zigzag bien marcado para ladear la montaña.

A los 1400 la vegetación casi desaparece, lo mismo que las marcas del sendero, y el camino se pone un poco más áspero. Debemos subir por unas grietas de deshielo bastante traicioneras, por lo que aquí el éxito depende del calzado que tengamos. Sin un buen par de botas de trekking la pasaremos muy mal en esta parte de la subida (y ni hablar de lo que sigue).
Al final de las grietas tendremos generalmente un planchón de hielo (que alimenta con agua las grietas) el cual debemos subir preferentemente por alguno de los costados, aunque aquí todos decidimos tomar el riesgo de subir por encima del hielo para ahorrarnos algunos metros y bastante esfuerzo. Aquí los bastones suelen ser muy útiles.
A eso de los 1.660 divisaremos una saliente importante y una canaleta a su derecha. Pues bien, tomamos la canaleta hasta los 1.770 y ahí se termina cualquier marca o indicación que podamos encontrar, y queda aplicar la experiencia para subir los 100 metros finales hacia la cumbre. Tendremos aquí una vista privilegiada de la cordillera, del Río Azul y, si miramos bien para abajo, del lago al pie de la montaña en donde se encuentra el refugio al cual debemos volver.
Luego de las celebraciones de rigor, se debe emprender entonces el regreso. Para bajar hasta la canaleta hay que analizar bien el recorrido porque además de que las piedras son muy grandes, el hielo juega muy en contra en esta etapa.
Una vez en la canaleta, el camino de bajada es el mismo que el de subida, pero la temperatura ha comenzado a bajar y el agua y la humedad de las piedras a congelarse nuevamente, por lo que tendremos que redoblar la concetración, al menos hasta llegar al planchón de hielo, el cual no resistiremos de bajar en la modalidad culo patín o esquí. Desde aquí en adelante la cosa es sencilla y resta entonces bajar relajado pero sin demorar mucho.
Llegando al refugio ya es de tarde y la luz solar que resta nos permitirá tomar un baño con la caldera a leña y esperar... a que alguien se juegue y haga la comida!!!!.

Quinto día: Refugio Laguitos a Refugio El Retamal [moderado, 6 horas]
Detalle sobre el refugio Retamal aquí http://www.bolsonweb.com/aventura/retamal.html
Página oficial del refugio Retamal aquí: http://www.elretamal.com.ar/index.html

Al ser el refugio Laguitos el más alejado de El Bolsón, es hora de volver a la civilización.
Luego de salir del refugio Laguitos se camina por el mismo sendero por el que se llegó. No ofrece mayores complicaciones y, de hecho, el sendero al regreso es menos agotador que a la ida. Si bien se puede ir directamente al refugio Cajón del Azul, existe un desvío hacia el refugio El Retamal.

Este refugio está muy bien armado y es, al mismo tiempo, la casa de Mariano Monasterio. Es una alternativa a pasar la noche en el Cajón, pues se encuentran muy cerca uno del otro.
Parar aquí permite hacer una pequeña excursión hacia el Paso del Viento, una elevación a 950 metros (el refugio está a 730) que nos permitirá ver la cumbre que hicimos el día anterior y el valle del Río Azul por el cual llegamos caminando desde Laguitos.
Cuando bajamos del Paso del Viento, si no es muy tarde, se puede elegir hacer noche en el Retamal o avanzar un poco más y estirarnos nuevamente hasta el refugio de Atilio (Cajón del Azul).
Si nos estiramos hasta el Cajón del Azul tendremos ganada una hora del otro día, que nos permitirá llegar con un poco más de tiempo a lo de Wartton para tomar el bus que nos lleva hacia El Bolsón.

Sexto día: Refugio El Retamal a El Bolsón [moderado, 5 horas]

El regreso a Bolsón es bastante sencillo, pues desde el Retamal se va directo al Cajón del Azul y, desde allí, pasando el puente sobre el cajón del Río Azul el sendero está muy bien marcado y, luego de un descenso de 15 minutos comenzamos a bordear el río por una huella de vehículos 4x4, por lo que el regreso no ofrece complicación alguna.
Se puede salir hacia lo de Wartton, en donde luego de pasar a comer algo y refrescarnos se toma justo en la esquina el bus (Transporte La Golondrina) que nos lleva hasta el centro de El Bolsón.
Si hay energía todavía, es posible parar en la ruta, en la puerta de la Cervecería El Bolsón, y pedir una ronda de cerveza Negra Triple de Invierno para celebrar la aventura. No se arrepentirán.

Este es el final de la Travesía Hielo Azul - Laguitos. Seis días en la montaña, por unos lugares increíbles y mucho, mucho trekking.
Cualquier error en esta descripción es involuntario, así que si ven algo me avisan a germanleva@gmail.com

Más viajes, algo de experiencia y muchos amigos

2008-04-15T22:56:00.000-03:00

A medida que se van sucediendo los viajes a la montaña vamos conociendo la importancia de dos dimensiones centrales de esta actividad: la experiencia y la amistad.

La experiencia acumulada nos permitirá emprender aventuras cada vez más interesantes, complejas y, por qué no, arriesgadas. Al mismo tiempo agregará márgenes de seguridad a lo que hacemos. En cada aventura conocemos nuevos caminos, secretos y técnicas que nos permiten superar las complicaciones obvias que se pueden presentar cuando estamos, por ejemplo, en medio de la cordillera y las fuerzas naturales nos hacen percibir claramente su omnipresencia. Es la misma experiencia que nos permitirá también resolver problemas técnicos menos complejos, del estilo "el calentador no prende", "me estoy congelando en esta bolsa", "este nudo se desata", o "se me descoció toda la mochila" y, por que no, el clásico "y ahora qué comemos???".

Si bien la experiencia es un capital importantísimo en esta actividad, la amistad se transforma en el más importante de todos. El primer viaje generalmente lo hacemos con los amigos de siempre, y a medida que nuestra vida avanza vamos incorporando a los viajes las nuevas amistades. También haremos nuevos amigos en cada aventura y, sin lugar a dudas, aprenderemos de sus experiencias, las que se sumarán a nuestra. Y en algunas oportunidades, esos amigos hechos en el camino, se trasnforman en grandes amigos, de esos de toda la vida.

Luego de varios viajes nos empezamos a cruzar con viejos amigos en la montaña. Es una experiencia bastante intensa porque uno viene concentrado subiendo por una picada, y en medio de la nada alguien grita tu nombre. Te sorprende (y luego te emociona) ver donde menos lo esperás a ese amigo con quien compartiste extensas jornadas de caminata e interminables charlas en los refugios, parado frente vos con cara de superado, como si andar subido en las rocas fuera fácil, mientras vos venís arrastrando tu humanidad por toda la montaña. Esos momentos son estupendos, porque suelen juntarse los grupos y se pasan algunos días de excelente camaradería. También sirve para ponerse al tanto de lo que sucede en la montaña, pues los amigos cruzan datos sobre el estado de los pasos, si hay hielo, si la cosa está fácil o realmente conviene utilizar caminos alternativos al planificado.

Tanto la experiencia como la amistad son factores clave de la vida en la montaña. Si vamos sumando experiencia (y la utilizamos correctamente) es probable que no tengamos mayores complicaciones en nuestras aventuras. Y si vamos con amigos, ellos serán los únicos que realmente arriesgarán su vida para ayudarnos cuando la experiencia no nos alcance para superar un mal paso.

Con los hijos en la montaña

2008-04-13T21:40:00.000-03:00

Y un día sucedió.
Nos encontramos preparando algo desconocido hasta el momento: las vacaciones familiares.
Claro, cuando llevamos por primera vez a nuestros hijos a la montaña nos damos cuenta el motivo por el cual tanta gente peregrina año tras año a Mar del Plata. Sólo intenten armar una mochila más o menos operativa con pañales para 15 días y sabrán de lo que les hablo.

En ese momento, la frustración hace mella en el amante de la montaña y aparece con más fuerza que nunca la frase que jamás quisimos escuchar: "ya no es lo mismo". Y si están esperando que les diga lo contrario, ni lo sueñen. Efectivamente, no es lo mismo.

Pero que no cunda el pánico. Es posible hacer algún aprouch a las alturas, considerando los niveles de seguridad adecuados.
El médico de mi hija me dijo que a partir del año de edad, que es cuando tienen todas las vacunas, Agustina estaba lista para todo lo que deparaba la vida outdoor. Así que sin pensarlo más (y gracias a la buena onda de los abuelos) partimos rumbo al lago Aluminé, para hacer la primer parada en Villa Pehuenia y subir algo tranqui, como lo es el volcán Batea Mahuida y, por supuesto, recorrer la zona.

Es sorprendente cómo los chicos disfrutan las actividades outdoor, y la velocidad de adaptación que tienen a las condiciones del entorno. Y lo hacen en forma más eficiente que nosotros. El único tema de cuidado es el frío, ya que ellos no tienen la capacidad de regulación térmica de un adulto. Pero con el abrigo apropiado, tema superado. Nunca verán disfrutar tanto a sus hijos como cuando están armando la carpa, persiguiendo bichos, tirándose al agua transparente o corriendo entre las flores. Y creo que no tenemos noción de lo bien que eso les hace, hasta que volvemos a la rutina.

Ir a Villa la Angostura, Bariloche, El Bolsón, San Martín de los Andes o cualquier localidad mediana del sur nos permitirá, en primer lugar, contar con los recursos de emergencia que que los bebés y niños pequeños pudieran necesitar. En segundo lugar, disminuir el tamaño del equipaje y hacer abastecimiento en el o los point de destino. En tercer lugar, estar cerca de la montaña y hacer actividades de poco riesgo compartiendo el entorno con nuestra familia.
Y si la cosa va bien, el invierno es genial también, porque la nieve es increíble para los chicos. Solo vasta hacer la prueba.
Cada vez que íbamos al cerro Catedral, Agustina con dos años de edad intentaba hacer desde un muñeco de nieve hasta esquiar. Y cuando tratábamos de irnos, bueno, imaginen la locura!!
Cuando vemos a nuestros hijos disfrutando tanto de algo que nosotros amamos, la alegría es muy grande, nos emocionamos, y confirmamos eso que sospechábamos antes de su aparición y que Serrat dice en una canción: "a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción".

Cuando tu pareja te acompaña

2008-04-12T21:38:00.000-03:00

Una de las mejores cosas que te pueden suceder cuando te gusta la montaña es que tu pareja te acompañe en la aventura. La experiencia cambia de dimensión cuando se comparte con la persona que amamos.
Muchas veces, mientras caminamos con amigos por las pendientes pensamos en lo bueno que sería hacer lo mismo con nuestra pareja. Sucede que a veces (y esto es estadística pura) a las chicas les gusta más estar en la playa, no pasar frío, poder bañarse todos los días, estar lindas todo el tiempo y, por supuesto, broncearse.
Por lo general, luego de infructuosos intentos por trasladarlas del nivel del mar a, por lo menos, 800 m.s.n.m., por alguna extraña razón se animan (será por la curiosidad de qué es lo que hacemos ahí en la montaña quenos gusta tanto). Claro, con tal de convencerlas somos capaces de asegurarles que pueden llevar los zapatos de taco en la mochila...

En otros casos, son ellas quienes directamente se ponen a armar la mochila a nuestro lado y, si es la primera vez que salen a la montaña, preguntan cómo hacer para que la mochila no sea más pesada que ellas.

Sea cual fuere el caso, lo más probable es que, como pasó en nuestro primer viaje con Marisa, las mochilas pesen en exceso; la tuya pesará ún poco más porque aceptaste como un caballero cargar con la planchita del pelo (imaginando que podrías calentar agua en algún enchufe del camping), y la de ella un 20% más pesada por una serie completa de cremas, elementos de belleza y cantidad de cambios de ropa. Recuerdo el caso de una pareja amiga que encontramos vagando por Bariloche: llevaban las mochilas más grandes jamás vistas, una serie de petates colgando, mochilas pequeñas al frente, y una anafe en la mano!!!. Si, un anafe, que luego se transformó en toda una leyenda cada vez que nos cruzamos por ahí.

Una vez armada la carpa, si el tiempo acompaña y no llueve durante los siguientes dos o tres días (límite máximo tolerable para cualquier humano decente), todo irá de maravillas, hasta que la falta de un baño caliente diario, o mejor dicho, la falta de un baño, comenzará a mellar el espíritu aventurero de nuestra partner, y el carácter frágil de las damas tal vez haga su aparición, a lo que se sucederá un deterioro constante de la calidad del diálogo de pareja toda vez que nuestra amada sienta que huele no del todo femenina.

Es vital entonces no llegar a esa instancia. Si vas a la montaña con tu chica y es su primer viaje, la primera regla es "asegúrate de armar un itinerario en donde exista un baño decente al menos cada 3 días de travesía". Esto se logra alternando camping libre con camping organizado, dos días de montaña con uno de hostería, o cualquier combinación que asegure que nuestra compañera pueda seguir sintiéndose femenina. La segunda regla es "no intentar bajo ningún motivo comprender la primer regla", lo cual es el mejor ejercicio mental que podemos hacer mientras recordamos esas semanas sin agua y jabón con nuestros amigotes y sin mayores inconvenientes.

A medida que hacemos más viajes con nuestra pareja vamos conociendo la dinámica de la mujer en la montaña y sabremos apreciar cuando, a pesar de las limitaciones propias que impone el medio, ella se mantiene tan femenina como siempre. Y si tenés suerte como la tuve yo, tu chica terminará teniendo más actitud que vos. Las últimas veces que subimos hacia algún refugio o intentamos cumbre, mientras yo me arrastraba entre las piedras ella saltaba lo más fresca, con cara de "dale nene". En esos momentos sentís que tenés a tu lado la chica adecuada (ojo, que eso se termina cuando ella cuenta a tus amigos que andabas mariconeando en la montaña y tus amigos hacen lo que mejor saben hacer los amigos: castigarte donde más te duele!!!!).

Para concluir, si tu chica te sigue en las aventuras a la montaña, tendrás un motivo más para ser feliz con ella. Acordate que no todas están preparadas para aguantar lo mismo que vos, así que lo mejor es ir progresivamente. Si el primer viaje sale bien, entonces seguramente te ganes la mejor compañía que puedas tener para esta actvidad.

El primer viaje a la montaña: mochila pesada y muchos kilómetros

2008-04-12T16:43:00.000-03:00

Para la gran mayoría de los que se aventuran con una mochila al hombro, el sur es el destino preferido. Abunda la leyenda, los registros de otros viajeros y, por supuesto, la adrenalina de la aventura que es y será el principal motor de buena parte de los futuros viajes.
Como cualquier consejo que recibamos en esta instancia lo tomamos con actitud de total superación, no vamos a dar ningno aquí. Y hasta es una buena lección, porque se aprende con el cuerpo, que a veces vale la pena escuchar al que fue antes que nosotros.
A partir de las vivencias del primer viaje suelen generarse dos grandes grupos de personas: el primero lo conforman aquellos que juran nunca más abandonar la playa en enero, y el segundo grupo solo vuelve a la playa cuando está vacía. Este segundo grupo suele ser menor en número, bastante eterogéneo en su composición, pero muy emprendedor y decidido como caracacterística común y principal. Estimo que se debe a que la montaña es un desafío permanente y entonces el carácter (o la actitud) juega un papel central a la hora de disfutar esta actividad.

Así que cuando emprendan el primer viaje a la montaña, consideren al menos que existe una probabilidad de que a partir de lo vivido en esa aventura cambien no solo la forma en que vacacionarán los próximos años, sino también su estilo de vida (y con seguridad el de sus hijos, los tengan ahora o en algún momento).

Y tengan en cuenta también que es muy probable que en ese primer viaje su mochila sea muy pesada, no solo por los kilos adicionales de cosas innecesarias que todos llevamos la primera vez (y a veces la segunda y la tercera también), sino por el peso mismo del desafío autoimpuesto, que es el más pesado de todos. Por supuesto, el primer viaje es más extenso en kilómetros que en altura y recorreremos más lugares que en cualquier otro viaje. Y, si, será un viaje estupendo siempre.

Código del montañés

2008-04-11T17:20:00.000-03:00

Asamblea General de la Unión Internacional de Alpinismo (UIAA), celebrada en Munich, Alemania, entre el 18 y el 22 de junio de 1964.

Las 10 premisas

1. Ser, más que parecer: Hacer montaña significa vencer dificultades. Es educativo, aumenta la confianza en sí mismo, pero no debe conducir aun sentimiento de superioridad. Los montañistas no son una élite privilegiada, sino simples seres humanos que tienen hacia sus familias y hacia la sociedad los mismos deberes que los no montañistas. El montañismo no debe perder su carácter de sana actividad de las horas libres. Además, la vida nos impone tareas incomparablemente más grandes y más importantes que las de la práctica del deporte. La jactancia, el ruido que se hace alrededor de las figuras, la búsqueda del sensacionalismo y las especulaciones, perjudican al deporte montañés en la misma forma que a la mayor parte de las otras actividades. El hombre capaz, el buen amigo en el que se puede confiar, no se distingue por la fanfarronería sino por la reserva. En él, la veracidad es natural.

2. Ver, observar, aprender: Toda verdadera comprensión es consecuencia de la forma de ver y de captar. Esto exige interés, esfuerzo y experiencia. El que mira a su alrededor sin tomar conciencia de lo que le rodea, no hace más que descubrir superficialmente las cosas más esenciales; comprende poco y aprende también poco. Se puede por ejemplo considerar la vegetación de montaña bajo el aspecto de su color verde sembrado de manchas multicolores, las rocas bajo su aspecto grisáceo y matizado y los alrededores montañosos como una corona de picos anónimos, sin quedar por ello insensible a su belleza. Pero la experiencia será mucho más rica y perdurable si se toma plena conciencia de ella y se comprende aunque no sea más que en sus aspectos más visibles. Bajo cualquier aspecto que se presente, será mucho más interesante si se conocen sus características y su origen. El que tiene algunos conocimientos sobre las variedades de las rocas y de las plantas, sobre los animales y sus costumbres, el que puede decir algo sobre los habitantes de una región montañosa y sobre su historia y su cultura, no cabe duda que experimentará una satisfacción mucho más rica. Si conoces las montañas que te rodean – puede ser que sus nombres evoquen en ti experiencias vividas, recuerdos y esperanzas - vivirás más intensamente la grande y embriagadora experiencia del montañismo.

3. Prepararse: El éxito de una prueba de montaña depende de su preparación. Las condiciones previas son: la habilidad técnica, el entrenamiento, el buen estado físico y la aclimatación, así como un equipo adecuado. A ellas hay que añadir además la capacidad de juzgar las condiciones del desarrollo y del tiempo. Prepárate para la prueba en montaña física, espiritual y psicológicamente. Familiarízate con sus características y sus condiciones particulares (es muy importante fijar la ruta y el horario, anotar en caso de escaladas difíciles, los pasos más fatigosos y eventualmente, los lugares de detención o de vivac, las zonas particularmente peligrosas, las posibilidades de retroceso o de descenso) . No olvidar nunca comunicar vuestro objetivo y la ruta prevista a vuestros parientes más próximos, al guarda del refugio (eventualmente, al libro del refugio) o a vuestros amigos.

4. Realizar lo que somos capaces: Esto implica dos cosas: a) No queremos reservarnos, sino ir hasta el límite de nuestras posibilidades. Una sana ambición es un elemento positivo. La satisfacción que nos produce la acción cumplida, por el valor de la acción en sí misma, da la verdadera medida. Presenciar las hazañas de un buen montañés, hábil y seguro, proporciona una placer estético. b) No exagerar. La capacidad es la medida de lo que nos está permitido, es decir, que si las condiciones físicas y psicológicas son malas, si la forma física en ese día nos es satisfactoria, hay que quedarse abajo. La insensatez no solamente pone en peligro a la persona que así actúa y a sus compañeros, sino también con frecuencia, a los que van a socorrerlos. No se puede asumir esta responsabilidad ni ante sí mismo, ni ante los padres o terceras personas que por esta causa se perjudican. Tomarse tiempo. Esta máxima es aplicable tanto antes de la prueba como, dentro de lo posible, durante la misma. Lo que no se ha podido hacer este año, puede hacerse más tarde.

5. Economizar medios artificiales: El que reseña una escalada en el libro de la cumbre, la anota para sí mismo o la cuenta a sus amigos y camaradas del club, reivindica el hecho de haber recorrido una determinada vía ya anteriormente realizada. Es evidente que una renovación no es una hazaña del mismo valor que la primera escalada. Pero, las dificultades características de la escalada de esta o aquella vía, deben permanecer invariables. Del que la realiza por primera vez se exige que sea razonable y del que la renueva que sea leal. No es razonable, ni tampoco admisible para los que vengan después , intentar una primera que represente un riesgo total. No es leal tampoco abrir una vía recurriendo a medios artificiales ilícitos. Esto no es renovar una ascensión, sino violentarla. Toda vía de escalada sembrada de seguros está desvalorizada, y por ello, las vías deben conservarse o volver a adquirir lo más posible su estado primitivo. La moral montañesa exige por tanto una verdadera competición disciplinada de fuerzas midiéndose en condiciones intactas, que uno no tiene el derecho de degradar. Aquel que no escala lealmente debe hacérsele reflexionar y debe educársele. Como toda libertad, la libertad de la montaña está también sometida a reglas morales que excluyen la arbitrariedad y la deslealtad.

6. Tener el valor de renunciar: El que intenta una prueba en montaña, con o sin esquís, debe estar también preparado para el regreso. El escalador debe conocer la técnica del descenso. (Así, por ejemplo, el que prefiere la escalada en roca puede tener que enfrentarse con ciertas dificultades durante sus pruebas combinadas sobre roca y sobre hielo). Debe conocer la vía teórica para juzgar, en caso dado, si es posible o sensato continuar la ascensión, utilizar un paso lateral o resolverse por el regreso. En caso de necesidad, todos los medios son buenos para salir de una pared o de una grave dificultad. Ciertas catástrofes se han producido porque la decisión de retroceder se ha tomado demasiado tarde. Por ello, la cuestión de la retirada debe ser incluida en primera línea en todas las consideraciones sobre la montaña. Reconociendo a tiempo la necesidad de una retirada, no hacemos más que demostrar nuestro sentido de la responsabilidad. Vale más renunciar demasiado pronto, que demasiado tarde. Aunque no se haya conseguido alcanzar la cumbre, la prueba puede llegar a ser una aventura verdadera e inolvidable, porque en la mayor parte de los casos, la retirada implica la posibilidad del regreso y del éxito final.

7. Socorrer: En una región habitada, podemos ser socorridos, en caso necesario, en cualquier momento. Pero en montaña no es así. Existen desde luego, puestos de socorro, bases y patrullas de salvamento, pero éstas no cubren más que una región muy limitada. El que se encuentra en dificultades en montaña, se ve obligado a solicitar el socorro más próximo. Y es por esto que todo andinista, todo esquiador, debe estar siempre dispuesto a ser capaz de socorrer un forma eficaz. Un curso de salvamento o por lo monos de primeros auxilios, es una de las exigencias inexcusables de todo montañés activo. El peligro de otros es la señal de socorro inmediato, desinteresado y voluntario. Nadie debe contar nunca sobre la eventualidad de que el auxilio sea prestado por terceros, guías, profesores de esquí o miembros del servicio de salvamento. Pero, el apresuramiento en disponerse a prestar socorro, no debe ser tampoco ciego La falsa valoración de sus propias capacidades y medio ha tenido ya, a pesar de la mejor voluntad, muchas consecuencias mortales. Para que el socorro sea coronado por el éxito hace falta discernir rápidamente cuáles son los métodos más eficaces. Hay que intentar ante todo establecer contacto con las personas en peligro, para determinar la naturaleza de la ayuda solicitada. Con frecuencia es también oportuno constatar la forma en que puede llegarse hasta ellas. La decisión sobre la forma de intervención depende de la comunicación establecida con las personas a socorrer. El que por sí mismo es capaz de prestar socorro, debe hacerlo inmediatamente. En caso dado, una tercera persona, de la cual sea posible prescindir, deberá partir en busca de otros socorristas. Si existen pocas probabilidades de socorrer eficazmente y por el contrario, es posible llamar a otros socorristas, conviene hacerlo en el plazo más breve. Raramente la vida y la muerte dependen tan estrechamente de la decisión justa y de la acción inmediata, como en los casos de salvamento en montaña.

8. Cuidar los refugios: Debemos una gran parte de nuestras posibilidades de excursión a la existencia de los refugios. Nuestros antecesores los construyeron con gran amor y a costa de grandes sacrificios. A nosotros nos corresponde cuidarlos para nuestro uso y el de nuestros hijos, debiéndolos considerar como bases de nuestras excursiones. Todo montañés sabe por propia experiencia que agradable es la estancia en un refugio limpio y cuidado y lo desagradable que puede llegar a ser si el refugio está sucio o mal cuidado. Por tanto es natural que el deportista de montaña se sienta responsable del estado de los refugios, muy especialmente de aquellos que no están dotados de un servicio de mantenimiento regular y de los refugios de invierno. Cuanto más contribuyamos al mantenimiento y limpieza de nuestros refugios más a gusto nos sentiremos en la montaña y menores serán los gastos de refugios que figuran en el presupuesto de las sociedades deportivas. El montañismo activo, la formación de los jóvenes, las expediciones y otras disciplinas útiles saldrán a su vez beneficiadas.

9. Proteger la naturaleza: Nos incumbe una seria responsabilidad en la protección de la naturaleza. Todo lo que en ella nos proporciona hoy goce y salud, no debemos dejarlo a nuestros hijos como si fuera un campo devastado. El paisaje montañés es una de las raras regiones donde la naturaleza se encuentra en estado primitivo. Esta "región inculta" debe ser protegida de una supervaloración excesiva bajo la forma de caminos, funiculares, trenes, casas, cercados, centrales eléctricas, industrias y otras muestras de civilización, generalmente con fines lucrativos. Nosotros los humanos, tenemos necesidad de disponer de algún espacio donde podamos estar solos frente a un mundo intacto y sano, para poder encontrarnos a nosotros mismos. La montaña representa este mundo intacto y así debe permanecer. Esta convicción encuentra su expresión práctica en las leyes para la protección de la naturaleza que todo montañés debería conocer. Además de la protección de animales y plantas, es preciso que nos preocupemos también por el estado de las cumbres y de los caminos que en modo alguno, deben convertirse en depósitos donde uno se desprende de las latas de conserva vacías, botellas, papeles grasientos y otros desperdicios. El que esto hace, se extiende un certificado deplorable de ignorancia. Es tan sencillo transportar "vacío" al regreso todo lo que se ha subido "lleno", en caso de que no se prefiera enterrar todos los desperdicios bajo las piedras. Cuidad de que las montañas permanezcan limpias.

10. Ser tolerante: En la montaña somos ante todo hombre y no miembros de una raza, nacionalidad, pueblo, religión, partido, profesión o cualquier otro tipo de agrupación. Hay muchas formas de hacer montañismo. La expresión "montañés verdadero" o "auténtico" no es más que una frase pretenciosa por la que ciertas personas tratan de imponer sus propias ideas. A este respecto hay opiniones muy diferentes. Lo que distingue a los montañistas unos de otros no es tanto su calidad como su individualidad. Unos consagran todas sus hora libres a hacer excursiones por montañas. Otros no van a ellas más que ocasionalmente. Este realiza con el mismo placer tanto un paseo por la montaña, como un recorrido extremadamente difícil. A unos, las excursiones le hacen conquistar las cumbres, mientras que otros se dedican a no conocer de la montaña más que las paredes a escalar. Unos prefieren la roca, otros el hielo. Hay otros para los que el colmo del placer son las excursiones que les proporcionan ejemplares de hierbas o piedras para coleccionar. Pero todos pueden ser montañistas y ninguno lo es más que el otro. El que no concede valor al montañismo moderado se coloca en el mismo nivel que aquel otro que, en el extremo opuesto, no ve más que lo rudimentario desprovisto de comprensión y de sentido para el "mundo sublime de las montañas" reside precisamente en el hecho de que cada uno puede buscar en ellas el placer a su propia manera.

Frase de cabecera

2008-04-11T17:15:00.000-03:00

"Live your life each day as you would climb a mountain. An occasional glance toward the summit keeps the goal in mind, but many beautiful scenes are to be observed from each new vantage point. Climb slowly, steadily, enjoying each passing moment; and the view from the summit will serve as a fitting climax for the journey". Harold V. Melchert

Esta frase la vamos a encontrar en muchos sitios de montañismo, aunque aparentemente nadie sabe bien quién fué Harold V. Melchert, a pesar de ser altamente citado en la web. Más allá de eso, la frase es inspiradora para las personas que se plantean cualquier desafío. Podemos encontrar esta frase también en algunas publicaciones sobre management.

Aquí una traducción razonable en español:
"Vive cada día de tu vida como si subieras una montaña. De vez en cuando mira hacia la cumbre y mantén el objetivo en mente, pero verás muchas cosas bellas en el camino. Sube despacio, firme y disfruta cada momento hasta llegar a la cumbre. La vista desde la cima será el regalo perfecto tras el viaje". Harold V. Melchert